Цель: ознакомить с требованиями подготовки к раскрою швейного изделия с условиями настила ткани и рациональной раскладки деталей выкройки, с разметкой изделия, с приемами работы (булавки, ножницы и др.); научить раскраивать изделие, экономно расходуя ткань.

Наглядные пособия: для преемственности - изделия из ткани, шаблоны и выкройки (I-III классы); образцы швов: стачной, вподгибку; полотенце; фартук и его крой; раскладка выкройки и разметка деталей фартука с двойной грудкой и одинарной; крой деталей фартука из ткани в полоску - все в натуральную величину.

Оборудование и материалы: сантиметровые ленты, ножницы для ткани, портновские булавки, прямоугольные лекала - угольники из плотного картона, карандаши, мерочки, швейный мел, резцы и подкладной картон; чистые светлые тряпки для протирки столов, нож для заточки плиточного швейного мела, приспособления для заточки карандашей; рабочее место для утюжки (при необходимости); коробки для отходов.

На классной доске выписаны термины: пастил, разметка, припуск, контур, обводка, обмеловка, выпад.

I. Повторение и объяснение с практическим закреплением.

Дается задание: освободить стол, поставить стул к боковой стороне его (в указанное место), вытереть стол тряпкой, вымыть руки и приготовить все для раскроя: ткань, детали выкройки, булавки и др. (см. выше)

а) вспоминают о разметке изделий из ткани по линейке и шаблону (лекало) с обводкой контура карандашом или швейным мелом (I класс);

б) рассказывают о раскладке выкроек на ткани и экономном расходовании ее (II класс);

в) показывают приемы раскроя ткани (III класс).

Им напоминают о прибавках ткани на соединение деталей и обработку.

Определяются условия для настила ткани и предварительной раскладки на ней деталей выкройки фартука.

Организуется фронтальное практическое закрепление знаний:

1. Ткань сложить вдвое по долевому сгибу, лицевой стороной внутрь, сгибом к себе.

2. Если ткань с рисунком в полоску, проконтролировать, чтобы сгиб ткани прошел посередине полосы - оси симметрии рисунка ткани.

3. Раскладку выкроек начинать с крупных деталей. Если рисунок направлен в одну сторону, выкройки раскладывать на ткани в одном, выбранном для изделия направлении. С целью экономии ткани выкройки раскладывать так, чтобы неизбежные отходы ткани (выпад) получать не в виде мелкого многочисленного лоскута, а в виде крупных кусков, пригодных для практического использования.

4. При раскладке выкроек парных деталей (карманов) особо тщательно контролировать совмещение одинакового рисунка полосок в обоих слоях настила ткани.

Далее учитель объясняет, что длинные узкие детали изделия обычно раскраивают без выкроек - производят расчеты и разметку на ткани; выкройки бретели и пояса используют в качестве мерочек для контроля ширины детали и направления долевой нити.

Детали, которые в одежде подвергаются большому натяжению (пояс, бретели), раскраивают по долевой нити. В этом случае при завязывании концов и натяжении деталей на фигуре ткань не будет растягиваться, а следовательно, не будут разрываться нитки машинных строчек, выполненные на этих деталях.

Ширина пояса в готовом виде 3 см, в развернутом с прибавкой 2 см на швы - - 8 см. Пояс состоит из двух частей, при раскрое их надо следить за совмещением одинакового рисунка у поперечного среза ткани.

Ширина бретели в готовом виде 2 см, если ее развернуть и прибавить 2 см на шов, то в крое она будет шириной 6 см. Рисунок ткани на обеих бретелях должен быть симметричным по отношению к линии середины переда.

Размечая и раскраивая части пояса и бретели, надо следить за тем, чтобы линии срезов прошли строго по долевой нити или по рисунку ткани (вдоль полосы).

При двойной грудке расход ткани для фартука несколько увеличивается, зато внешний вид изделия улучшается (особенно если ткань тонкая):

а) грудка не приобретает серый оттенок (из-за находящейся под ней темной одежды) и хорошо гармонирует с другими двойными деталями нагрудной части фартука - поясом и бретелями;

б) на ней нет наружных машинных строчек, которые у большинства учащихся не получаются ровными и параллельными относительно краев грудки. Обтачивание двойной грудки с трех сторон дает возможность зрительно получить ровные края (даже если строчка не совсем ровная).

Подгрудку размечают прямо на ткани или используют выкройку грудки.

Их можно раскроить и рядом - целым куском, тогда двойная грудка по долевому срезу получится только с одним швом, расположенным по одному из краев грудки или посередине подгрудки.

Выпад ткани (отходы) используют для пробных машинных строчек, для выполнения машинных швов

Прежде чем окончательно разложить детали выкройки на ткани, надо проверить расход ее.

II. Текущий инструктаж.

Известная пословица "Семь раз отмерь, один раз отрежь" почти в буквальном смысле отражает необходимость предварительных раскладок выкроек и расчетов расхода ткани.

Учащиеся устанавливают наиболее рациональный вариант раскладки выкройки фартука и разметки деталей его с учетом ширины и рисунка ткани.

III. Практическая, работа.Раскрой фартука.

Учащимся дается задание: проверить правильность настила ткани, совмещение кромок, нет ли перекоса или складочек.

Определяются основные условия и последовательность раскроя изделия.

Учащиеся самостоятельно раскраивают фартук, используя инструкционную карту (рис. 28)

1. Проверить качество ткани: нет ли разрывов, пятен, дефектов.

2. Определить лицевую сторону ткани, характер рисунка, направление долевой нити.

3. Отутюжить ткань.

4. Отложить ширину пояса (7 см) от долевого среза и провести меловую линию по лицевой стороне ткани.

5. Перегнуть ткань вдоль, лицевой стороной внутрь, так, чтобы долевой срез совпал с меловой линией. Сколоть ткань булавками.

6. Выровнять поперечный срез с помощью угольника, провести меловую линию (рис.29).

7. Наложить выкройку нижней части фартука серединой к сгибу ткани, отступив от выровненного поперечного среза на величину припуска, указанного на выкройке.

8. Обвести контур выкройки.

9.Отложить припуски на обработку верхнего и боковых срезов нижней части фартука и провести меловые линии.

10. Последовательно наложить на ткань все остальные детали выкройки фартука. Обвести их контуры, отложить припуски и провести меловые линии.

11.Проверить правильность раскладки деталей выкройки на ткани: направление долевой нити и рисунка, соответствие припусков, указанных на деталях выкройки.

12.Разрезать верхний слой ткани до сгиба, отогнуть его и наложить выкройку косынки, как показано на рисунке. Обвести контур выкройки с учетом припусков на швы.

13.Отрезать ткань для пояса и вырезать детали фартука и косынки по линиям припусков на швы.

14. Отколоть детали выкройки и сколоть детали кроя.

IV. Заключительная часть.

Анализ допущенных отклонений. Рекомендуется привести примеры неэкономного расходования ткани отдельными учащимися.