В цветоводстве широко применяется метод вегетативного размножения цветочно-декоративных культур, когда новое растение развивается из какой-либо части материнского: черенка, корневища, клубня, луковицы. Такой способ позволяет сохранить основные признаки и свойства сорта. Кроме того, растения в большинстве случаев зацветают значительно раньше, чем при семенном размножении. К способам вегетативного размножения относятся, деление куста, черенкование, отводками, деление корневого клубня, клубнелуковицами, луковицами и их чешуйками.

Деление куста. Один из наиболее распространенных способов размножения травянистых много-летников С помощью него омолаживают ценные эк-земпляры, поддерживают у них интенсивный рост и за сравнительно небольшой промежуток времени получают большое количество посадочного материала. Так размножают, к примеру, флокс, хризантему, примулу. Делят многолетники в возрасте пяти — восьми лет.

Наиболее благоприятное время для такого размножения растений приходится на конец их цветения и до начала активного роста побегов. Для большинства цветочных культур это август — начало сентября, поскольку именно в этот период начинается образование новых вегетативных побегов и развивается новая корневая система. Пересаженные растения должны успеть укорениться да зимы. Однако у поздно цветущих культур кусты лучше делить весной.

Техника деления не сложна. Необходимые инструменты — хорошо заточенный острый кол (для старых растений с мощной корневой системой), острая лопата, секатор или нож. Растение, предназначенное к делению, сразу после цветения осторожно выкапывают, стараясь не повредить корни, и тщательно отряхивают землю с корней. Секатором срезают все зеленые стебли на высоте 10-15 см от земли, чтобы уменьшить испарение влаги. Куст разрезают острым ножом на несколько частей так, чтобы в каждой был хотя бы один хорошо развитый побег с корнями. Каждую отделенную часть очищают от старых побегов. Поверхности срезов обрабатывают мелким древесным углем и сажают сразу на постоянное место в хорошо обработанную, богатую питательными веществами почву на ту же глубину, на которой они росли. Посадку заделывают землей, ставят этикетку.

Высаженные растения тщательно поливает из лейки с ситечком, но лучше посадку проводить в заранее политую лунку. Куст приживается лучше, если перед посадкой корни обмакнуть в смесь из глины с коровяком.

Черенкование. Этот способ позволяет получить большое количество посадочного материала одного сорта. Черенок представляет собой часть растения (стебель, корень или лист), способную при отделении от материнского восстанавливать корни {на стеблях и листьях) или почки (на корнях) и развиваться в самостоятельное растение. Различают черенки трех видов: стеблевые, корневые и листовые. V стеблевых возобновляются только корни, у корневых — побеги, а у листовых — и корни и стебли.

Техника размножения стеблевыми черенками в первую очередь направлена на стимулирование об-разования и развития корней на стебле, отделенном от материнского растения. Такой способ применим, в частности, к корейской хризантеме и георгине. Здоровые, хорошо сформированные и обильно цветущие кусты корейской хризантемы осенью высаживают в горшки и хранят в холодной теплице при температуре 1-4 °С, периодически поливая, чтобы не пересыхали корни.

В конце февраля — начале марта приступают к черенкованию. За 10-14 дней до начала работы маточники заносят в оранжерею, обильно поливают и выдерживают при температуре 10-120С На черенки срезают верхушечные части побегов, растущие только от основного стебля, длиной 5-7 см. Срез делают чистым острым ножом под нижним узлом аккуратно, не раздавив ветку. Для уменьшения поверхности испарения нижний лист удаляют, оставляя маленький черешок, а верхний срезают на 1/3.

Черенки высаживают с небольшим наклоном на глубину 1,5-2 см в речной песок, насыпанный слоем 3-4 см на питательную землю Для быстрого окоренения хризантем необходима температура 16-18 °С и высокая влажность воздуха. Высаженные растения укрывают сверху на высоте 30-35 см полиэтиленовой пленкой. Укрытие ежедневно проветривают: в первые дни по 30-60 минут, в последующие — более длительное время. Во избежание увядания растения притеняют на 2-3 дня плотной бумагой и опрыскивают в солнечные дни 3-4 раза в день, в пасмурные — по потребности Окоренение происходит на 5-10-й день.

После окоренения (в апреле у черенки пересаживают в горшки диаметром 6-9 см и переносят в холодные парники для закаливания. При высоте растения 20 см прищипывают верхушки.

Георгины, выращенные из черенков, расцветают на 10-12 дней позже, но цветут обильнее и посадочный материал здоровее. Техника размножения их черенкованием несколько отличается от той, что применяется для корейской хризантемы. Клубни георгины, выкопанные из земли, промывают, удаляют поврежденные части, высохшие корни. Дезинфицируют в слабом растворе перманганата калия в течение 20-30 мин. Крупные делят. Высаживают в горшки или ящики, заполненные легкой питательной смесью перегноя с паском, заглубив на 1/3-1/2 высоты. Корневую шейку оставляют открытой. Сначала содержат при температуре 20-25 "С, поливая умеренно, но не реже двух раз в неделю. Побеги появятся через 10—15 дней. Когда ростки достигнут величины 1-2 см, растения ставят на самое светлое место, понизив температуру до 12-15°С. Полив сокращают до минимума. Черенкуют при высоте ростков 10-15 см. Черенки срезают с «пяткой», но так, чтобы eg половина осталась на клубне. (Из нее вырастают два и более ростка.) Срез посыпают золой. Сажают на расстоянии 5-7 см на глубину 4-5 см в ящики, на дно которых насыпан питательный грунт, а сверху 4-5 см чистого песка.

Субстрат вокруг каждого черенка слегка обжимают. Ящик накрывают стеклом и ставят в светлое место при температуре 18-20 "С. Поливают черенки осторожно, не пересушивая почву. Лучше обрызгивать из опрыскивателя 2-3 раза в сутки.

Корешки начинают появляться уже через 2-3 недели, а к концу мая образуются маленькие корневые шишечки.

В середине мая — первой декаде июня их можно высаживать в открытый грунт.

Корневыми черенками размножают корневищные растения, к примеру ирис. Пересаживают и делят такие культуры в начале мая или е августе — начале сентября, когда они отцветут, старые корни отомрут и начнут формироваться молодые. Куст выбирают покрепче, выкапывают из почвы лопатой или садовыми вилами. Секатором обрезают надземную часть на высоте 10-15 см. Землю тщательно отряхивают, остатки отмывают в ведре с водой. Расправляют корни. Куст осторожно разделяют при помощи ножа или острой лопаты, но не разрубают. V каждой деленой части должно быть от трех до пяти здоровых сильных ростовых почек и хорошо сформированная мочка корней. Старые части корневища — больные и отмершие — обрезают, оставляя только молодые приросты этого года. Слишком длинные корни подрезают, оставляя 5-7 см.

Места срезов засыпают толченым древесным углем.

Каждую часть корневища высаживают на ту же глубину, на какой они росли раньше. Для ириса это на 2-3 см ниже поверхности почвы. Корни на корневище располагаются продольно в два ряда с нижней стороны Поэтому для посадки готовят две небольшие бороздки. У посаженных на гребень корневищ корни распределяют по его сторонам, заделывают их землей. Покровную землю уплотняют. Проводят полив.

Можно разделить куст, не выкапывая его, отрезав часть корневища прямо в земле остро заточенной лопатой с узким лезвием. След обрезки присыпают древесным углем, а образовавшуюся ямку вместе с оставшейся частью корневой системы засыпают плодородной почвой и заделывают легким поверхностным мотыжением междурядий.

Сложнее размножать растения с крупными корневищами, например пион. Лучше это делать в период с середины августа до середины сентября. Пионы делят в возрасте трех — пяти лет. Делают это так. После обрезки стеблей почти до уровня почвы куст окапывают на расстоянии 20 см от корневища, расшатывают с помощью лома или вил и аккуратно вынимают из земли, не повреждая корни Затем колышком очищают от земли, ставят растение на ровную поверхность и промывают несильной струей воды, стараясь не поломать почки-глазки. Отмытый куст оставляют на 6-7 ч на открытом воздухе, чтобы корни немного подвили и стали более гибкими.

Острым ножом, прокаленным на огне, от старых корней отрезают 10-15 см. Срез делают под углом 45-60°. Удаляют также больные, подгнившие, отсохшие. Определяют, в каком месте корни соединяются с корневой шейкой и где находятся глазки. Расшатав немного куст руками, забивают деревянный клин в середину корня и рассекают корневище на несколько частей. 8 центре старых кустов могут быть подгнившие части. Их очищают, дезинфицируют раствором марганцево-киспого калия (5-10 г на 10 л воды) или медного купороса (80-100 г на 10 л воды) и присыпают древесным углем.

Сажают на солнечном, защищенном от ветра месте.

Отводки. Таким способом размножают клематис. При этом важно правильно выбрать побеги, а также участок с соответствующими условиями, где они смогли бы успешно окорениться. Землю перекапывают на большую глубину. Для улучшения ее структуры на тяжелых почвах вносят торф и песок. Стебель укрывают почвой для стимуляции корнеобра-зования. В сухое время отводки поливают.

Деление корневого клубня. Некоторые цветочно-декоративные растения имеют видоизмененный корень в виде корневого клубня, в котором они запасают питательные вещества. И зимний период они переживают в виде почек на таком корне. К таким растениям относится георгина. Выше была описана техника размножения черенкованием. Но часто применяется деление корневого клубня. Его деление главным образом используют для оздоровления растения, предотвращения вырождение сорта. При этом большое значение имеют условия хранения корней зимой. Выкопанные в конце вегетационного периода корни очищают от земли, дезинфицируют. Заворачивают в газетную бумагу и укладывают на хранение при температуре - 5 "С. В начале мая вносят в теплое помещение, очищают от мелких усохших корешков. Острым ножом вырезают больные загнившие участки, срезы присыпают мелко толченым древесным углем. Пересохшие, сильно сморщенные 1,5-2 ч вымачивают в слабом растворе марганцево-кислого калия с добавлением 2 г борной кислоты на 10л воды. Раскладывают в ящики на влажные опилки и ставят на свете при температуре 18-20 °С для проращивания. Когда корнеклубни тронутся в рост, приступают к делению. (Если у корневой шейки заметны почки, корнеклубни делят сразу.) Их кладут за твердую поверхность и разрезают острым ножом так, чтобы на каждой деленке были 1-2 утолщенных корня с частью корневой шейки и 1-2 почками. Следует избегать разрезов вблизи ростков, так как они могут не развиться.

Порезы, нанесенные при делении, присыпают мелко толченым древесным углем. Перед посадкой укорачивают клубни на 1/2-2/3 их длины. При такой обрезке через 2-3 недели растение начинает жить самостоятельно, лучше образуются новые клубни, растение быстрее растет и развивается. Поделенные растений высаживают в грунт или ЯЩИКИ ДЛЯ подращивания с хорошей плодородной почвой.

Размножение клубнелуковицами. Клубнелуковица — округло-плоская мясистая укороченная часть стебля, окруженная видоизмененными чешуевидными листьями. Она прикрепляется к стеблю в узлах. Здесь же, в пазухах листьев, располагаются спящие почки. Почка, образующаяся в верхней части клубнелуковицы, дает листья и цветоносный побег. Сочных чешуи у клубнелуковиц нет. Корни вырастают из основания клубнелуковицы, часто имеющей вогнутую форму. Ежегодно внизу у основания каждого стебля образуется новая дочерняя клубнелуковица.

Одним из растений, размножающихся клубнелуковицами, является гладиолус. Сажают его весной, Небольшие заморозки ему не страшны, так как в течение 20-25 дней у него развиваются корни, а стебель появляется позднее, когда почва прогреется. Нем раньше посадка, тем раньше гладиолус зацветает, лучше развиваются замещающие клубнелуковицы и детки.

За 2-3 недели до посадки клубнелуковицы осматривают, очищают от верхних защитных чешуи, отбраковывают больные, погибшие, усохшие, пораженные гнилью. Крупные здоровые делят, разрезая ножом на несколько частей так, чтобы каждая часть имела хотя бы одну почку и часть донца с зачатками корней, Места срезов присыпают древесным углем или смазывают зеленкой и подсушивают в течение 48 ч.

Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают 0,5%-ным раствором марганцево-кислого калия в течение 1-2 ч. Детку гладиолусов очищают от оболочки, выдерживают 30 мин в розовом растворе марганцево-кислого калия или просто а тепловатой воде. Для проведения этой операции используют марлевые мешочки с этикеткой сорта, чтобы обработать весь материал сразу.

Размножение луковицами. Луковица — это видоизмененный подземный побег с коротким плоским стеблем (донцем), в верхней части которого находится точка роста, окруженная мясистыми бесцветными листьями (чешуями), приспособленными для запасания питательных веществ. В пазухах этих чешуи образуются новые почки. Из центральной части луковицы вырастают листья, здесь же закладывается цветочная почка. К таким растениям относятся тюльпаны,лилии,нарциссы.

Обычно луковичные размножаются делением гнезда. Верхушечная почка образует новую луковицу. Если в рост трогается пазушная почка, она тоже вырастает в луковицу, которая через год-два отделится от материнского растения и в конце концов тоже даст цветонос.

У тюльпанов исходная луковица после цветения распадается, оставляя после себя наряду с луковицей, способной к цветению, еще и мелкие луковички. Осенью их отсаживают, размещая на глубине вдвое превышающей их размеры.

У некоторых лилий (длинноцветковой и красной) чуть ниже поверхности земли, ниже или выше основной луковицы, образуются детки — мелкие луковички. В конце лета их осторожно отделяют и высаживают, как и саму луковицу, на глубина, примерно, вдвое больше их размеров.

Делят гнезда и пересаживают луковицы лилий через 4-5 лет. Перед пересадкой стебли лилии обрезают близко к поверхности почвы. Гнездо выкапывают садовыми вилами, стараясь не повредить корни, землю отряхивают, разбирают, очищают от загнивших чешуек и чешуек с ржавыми пятнами, слишком длинные корни подрезают до 10-15 см. Очищенные луковицы с корнями выдерживают в светло-розовом растворе марганце во-кислого калия 20-30 мин и сразу высаживают, не подсушивая. Лучшее время для пересаживания лилий — через 1-1,5 месяца после окончания их цветения (август-сентябрь).

Размножение чешуйками луковиц. Этим способом можно размножать лилии. Обычно делают это в начале мая. Поскольку луковицы лилий плохо переносят пересадку, то можно вокруг сидящей в почве луковицы выкопать канавку, отделить несколько наружных, здоровых чешуи, не нарушая корней, канавку засыпать землей. Отломленные чешуйки промывают в розовом растворе марганцево-кислого калия. Затем готовят смесь из равных частей торфа и крупнозернистого песка. Стерилизуют ее, засыпают в полиэтиленовый пакет. Туда же кладут чешуйки.

(Обьем чешуек должен быть в четыре раза меньше объема смеси из торфа и песка.) Пакет надувают воздухом и завязывают. Хранят его в темном мвсте при температуре +21 °С. Новые растения развиваются у обломанных оснований чешуек. Видимый рост их начинается через 6-8 недель. Поначалу они имеют вид луковичек-деток. Как только появятся эти придаточные луковички, чешуи извлекают из пакета и высаживают в открытый грунт или парник на расстоянии 5 см друг от друга на глубину 2 см для доращивания. (Копчики чешуек должны слегка выступать над поверхностью почвы.) Посадки поливают и притеняют. На зиму их укрывают листьями и лапником.

Бараычикова Л. А.,

ст. науч. сотрудник ИОСО РАО,

канд. пед. наук, Москва