 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная Содержание Банк идей Литература | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вязание
Немного историиРучное вязание, утверждают историки, придумали мужчины. Самыми искусными вязальщиками древности, говорят они, были арабы. Представьте себе, что 2000 лет назад они уже умели вязать многоцветные сложные узоры и знали уйму секретов ручного вязания. В XII веке нашей эры вязать стали испанцы и итальянцы. Правда, вязаных изделий было настолько мало, что их хватало только для членов королевской фамилии и немного для светской и церковной аристократии. Век спустя ряды вязальщиков пополнили французы, шотландцы и англичане; естественно, число вязаных изделий возросло, их стало хватать не только избранным. Выполняли работу в основном спицами: деревянными, костяными, металлическими (были тогда и серебряные!). Что вязали? Чулки, носки, перчатки. Ведь в них было намного теплее и уютнее средневековому рыцарю, замурованному в холодные латы. В XIV—XV веках появляются капюшоны, панталоны и другие практичные вещи. В XVI веке вязание известно уже всей Европе. Мужчины-вязальщики долго старались не допустить женской конкуренции в этом ремесле и поэтому не принимали на работу ни одной женщины. Остерегались они не напрасно! Вскоре женщины стали великолепными, изобретательными и искусными вязальщицами. Демонстрируя свое искусство на состязаниях, некоторые из них даже удостоились звания «Королева вязания». Одна из них — швейцарская искусница с удивительно ловкими пальцами — за 71 минуту связала свитер! Правда толстыми спицами. Сейчас ручное вязание распространено чуть ли не во всех странах мира. Миллионы женщин и горстка мужчин посвящают ему свободное время. Социологи нашей страны, занимаясь изучением досуга молодой семьи, установили, что 90 % юных жен назвали его любимым занятием. Ручное вязание прошло эпидемией по планете, охватив одновременно все части света. Постепенно оно проникло в большую моду, хотя это было невероятно трудно! Вряд ли когда-нибудь забудут это древнее прекрасное ремесло, помогающее создавать настолько необходимые вещи, что без них не обойтись ни новорожденному, ни глубокому старику. Все о пряжеВы решили научиться вязать спицами. С чего начать? Какую вещь связать первой: носки, шапочку или, может быть, сразу жакет? Каким узором, из каких ниток, какого фасона? Возникнет еще немало вопросов, если вы увлечетесь вязанием. Однако первое, с чем вы встретитесь в новой интересной работе, — это пряжа. С нее-то все и начинается! Известно, что для производства шерстяных нитей используют шерсть овец, коз, кроликов, верблюдов, лам. Вряд ли кто-нибудь слышал о нитях для вязания из шерсти лисиц, енотов или нутрий, хотя мех у них и теплый, и длинный, и пушистый, да и ходить за ним не слишком далеко — животных разводят в питомниках. Специалисты скажут, что их шерсть для пряжи просто не годится. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо познакомиться со свойствами шерстяной пряжи. Строение шерстяных волокон и классификация шерсти. Волосистый покров животных состоит из отдельных волосков, которых может быть до 20 тыс. на 1 см2. Каждый волосок как минимум двухслойный (рис. 1, а). Наружный слой — чешуйчатый, образует тончайший покров (0,5—1 микрона — мк) из ороговевших эпителиальных клеток, расположенных подобно черепице на крыше. Внутренний, корковый, слой, на долю которого приходится основная масса волокна, также построен из ороговевших эпителиальных клеток, но веретенообразной формы. Эти клетки прижаты друг к другу, скреплены особыми выростами и расположены параллельными рядами вдоль оси волоса. Внутри коркового слоя волос может находиться еще и третий, сердцевинный, слой, пористый, рыхлый, с заполненными воздухом полостями из рогового вещества. Общепринятая классификация делит шерсть животных в зависимости от ее строения на четыре типа: пух, переходный волос, ость, мертвый волос (рис. 1, б). Первый состоит только из двухслойных волосков толщиной 10—25 мк. У переходного волоса толщиной 30—50 мк помимо двух слоев встречаются прерывистые участки тонкого сердцевинного слоя. Остевой волос — более толстое, жесткое, с хорошо развитой сердцевиной волокно толщиной 50 мк и более. Мертвый волос толщиной 150—160 мк малопрочный и очень жесткий. Корковый слой в нем сведен почти на нет.
Сочетания волокон этих четырех типов и образуют все многообразие волосяных покровов обитателей Земли. Но для производства высококачественной пряжи, той самой, которую мы покупаем в магазине, годятся волокна, не имеющие сердцевины и не превышающие в поперечнике 25 мк. Иными словами, хорошая шерсть для вязания состоит из пуха, а он встречается в достаточном количестве лишь у нескольких видов животных. Что же касается большинства пушных зверей, то красота и ценность их роскошного меха во многом создается остевыми и мертвыми волосами, из которых шерстяную нить не спрядешь. Какие же свойства определяют уникальные и неоспоримые достоинства шерсти? Вернемся к структуре. Особенность чешуйчатого слоя заключается в том, что на его черепицеобразной поверхности не задерживается вода: она быстро стекает, не давая шерсти промокнуть. При этом черепица проницаема для водяных паров. Если, например, человек потеет или находится в насыщенном влагой воздухе, пары проходят сквозь наружный слой шерстинок, его одежды и сорбируются внутренними. Одежда из шерсти способна поглотить до 60 % влаги (по отношению к своей массе), оставаясь на ощупь сухой. Если человек остыл или перешел в сухое помещение, шерсть одежды постепенно отдает накопленную влагу. Благодаря этому свойству шерстяное нижнее белье, валяная обувь, чулки, спортивная одежда действуют подобно своеобразному насосу, сначала вбирая выделяемый человеком пот, а затем отдавая влагу в наружную среду. Уникальная черепицеобразная поверхность шерстяных волокон — один из главных факторов ценного свойства шерсти. Суть его в том, что при многократном сминании, скручивании, валянии с одновременной обработкой водой или слабым раствором кислоты зазубрины на чешуйках прочно цепляются друг за друга, волокна сближаются и переплетаются, образуя плотный конгломерат — войлок. Хорошо сваливается шерсть грубошерстных овец, которая не годится для пряжи. Из нее и делают обычный войлок. Из пуха кроликов и зайцев готовят особо мягкий войлок — фетр. А вот у шерсти ангорских коз (мохера) чешуйки выступают слабо, края их мало зазубрены, поэтому она практически не поддается валянию. Благодаря этому мохеровые вещи не сваливаются при длительной носке. Однако такое достоинство превращается в недостаток, когда речь заходит о прочности. Именно поэтому мохеровые нити обычно укрепляют добавками овечьей шерсти или синтетики, а на этикетке появляется, например, надпись: «80 % мохера, 20 % шерсти». Существует множество качеств шерсти, и зависят они как от толщины волокон, так и от их извитости. У шерсти высшего, 80-го, качества толщина волокон от 14,5 до 18 мк с числом извитков 8,5— 9 на 1 см длины, у шерсти 70-го качества — от 18,1 до 20,5 мк с числом извитков 8—8,5, а, например, 58-го качества — 25,1—27 мк и 6,5—7 извитков, т. е. чем толще и меньше извиты волокна, тем ниже качество, хуже свойства шерсти. Шерстяную вещь можно начесать. Это еще одно замечательное свойство шерсти. Вещь, выполненную из пряжи типа «мохер», можно начесать, т. е. вычесать из пряжи ворсинки, которые сплошным пушистым слоем закроют поверхность трикотажа, поэтому имеет смысл начесывать только ровную поверхность трикотажного полотна, например чулочное вязанье. Техника начесывания такова: перед начесом изделие увлажните. Проще всего завернуть в мокрое махровое полотенце и оставить на полчаса. Затем металлической массажной щеткой начинайте прочесывать поверхность полотна сверху вниз, снизу вверх, справа налево и слева направо (на все четыре стороны). Когда ворса станет достаточно, «причешите» его в последний раз в нужном направлении (к примеру, на шапочке сверху вниз). В старину на Руси начесывали носки и нижнее белье, в настоящее время — спортивные куртки, свитера и шапочки, в них почти так же тепло, как в меховых. Как выбрать пряжу. Пряжа, как правило, продаётся в клубках или мотках. Следует различать понятия «клубок», «моток», «пасмо». Клубок — это нити, смотанные в форме шара. Моток — нити, намотанные на что-нибудь, например на спинку стула и затем снятые. Пасмо — часть мотка, пучок нитей. Приобретая шерстяные нити, обратите особое внимание на их крутку, упругость, ровноту и прочность окраски. Слишком туго скрученная нить не подходит для вязания спицами. Из нее лучше вязать крючком, если же выполнить работу спицами, то трикотажное полотно может получиться не только жестким, но иногда и перекошенным. Бесполезно пытаться устранить перекос с помощью утюжки через влажную ткань — в просохшем полотне через некоторое время он появится снова. Упругость — это способность нити принимать первоначальную форму после снятия нагрузки. Упругость и прочность пряжи неотделимы друг от друга, поэтому, проверив нить на упругость, вы одновременно определите и прочность. Если при растяжении нить пружинит в руках, стремясь энергично восстановить первоначальную длину, то она прочна, связанные из такой нити вещи практически не деформируются. Если же нить рвется даже от небольшого натяжения, то при вязании соедините ее с более прочной, иначе вещь, выполненная из такой пряжи, послужит недолго. Ровноту нити можно определить на глаз: посмотрите, нет ли на ней утолщений или тонких участков. Учтите, для неровной пряжи выбор узоров ограничен — подойдут только те, которые имеют рельефную поверхность (сочетание бугорков и впадин, выпуклых и вогнутых полос и т. д.). Не пытайтесь выполнить из такой пряжи чулочную или ажурную вязку — как бы ни старались, вязанье будет неаккуратным, а вот если присоединить нить другого цвета — контрастную или близкую по тону (можно и неровную), то даже чулочное вязанье из них зрительно будет казаться ровным. Если вы решили вязать цветной узор или контрастные полосы, необходимо проверить прочность окраски. Для этого смочите конец нити водой, заложите в белую ткань и прогладьте горячим утюгом. Если на ткани не появится цветного пятна, то нить окрашена прочно. Ну, а вдруг появилось? Тогда или откажитесь от задуманного варианта, или попробуйте улучшить прочность окраски. Мотки выстирайте в мыльной пене, хорошенько прополощите и мокрыми опустите в теплую воду с уксусной эссенцией (1 столовая ложка на 1 л воды). В этом растворе на слабом огне кипятите пряжу 20—25 мин, непрерывно поворачивая. Мотки при этом должны свободно плавать. Затем пряжу еще раз постирайте и прополощите. Если и после этого нить не выдержит проверки на прочность окраски, то, видимо, она была окрашена красителями плохого качества: разумеется, соединять ее с нитью другого цвета нельзя, лучше свяжите из нее однотонную вещь. Номер пряжи. На этикетке мотка фабричного производства обычно указывается номер пряжи, выраженный дробным числом, например 32/2 или 10/2. Что это значит? Цифры до черты указывают толщину нити: чем больше это число, тем тоньше нить. Цифра после черты показывает, из скольких нитей скручена пряжа. И еще. Пока не свяжете вещь до конца, не выбрасывайте этикетку. Если вдруг не хватит пряжи и придется докупать, то по этикетке вы сможете узнать номер партии, которая окрашивалась одновременно. Подобрать пряжу нужного цвета, не зная этого номера, почти невозможно, так как один и тот же цвет имеет множество оттенков. Прядение шерсти. Перед прядением шерсть моют в теплой воде (если овцу перед стрижкой не «искупали»), просушивают, затем вручную разбирают небольшими порциями, т. е. разъединяют слипшиеся волокна, удаляя остатки мусора. Чистую шерсть расчесывают на деревянном гребне с длинными, тупыми и редкими зубьями: небольшой клочок шерсти надевают двумя руками на вертикально расположенные зубья и руками разводят в стороны. Клочок разделяется надвое. Половинки складывают и повторяют движения, пока волокна не лягут в одном направлении. Обработав таким образом 150—200 г шерсти, ее сворачивают в рулон — получилась кудель. Вместо гребня можно пользоваться деревянными дощечками с набитыми на них гвоздями: на одну кладут шерсть — другой чешут. Еще один старинный способ. Шерсть обрабатывали колеблющейся струной. Конструкция ее проста: на сырую, согнутую в дугу ореховую палку натягивали жильную струну (тетиву) толщиной 2— 4 мм. Шерсть укладывали на деревянную решетку, над ней держали самодельный лук, оттягивали струну и били ею по шерсти. Дрожащая струна разбивала шерсть, и мусор через просветы решетки просыпался вниз. Шерстобиты — люди, которые занимались этим ремеслом, пользовались большим уважением среди односельчан. Для прядения привяжите кудель к спинке стула с задней стороны. Удобнее, конечно, пользоваться нехитрым приспособлением — прялкой, которую можно сделать самим (рис. 2, а). В старые времена с такими прялками приходили женщины на посиделки. Пряли, вязали и при этом пели, коротая зимние вечера. Высоко ценилось среди деревенских рукодельниц умение тонко прясть, но не все добивались вершин мастерства, хотя обучаться начинали с 7—8 лет. Мерилом совершенства в этом ремесле было обручальное кольцо: если 300 нитей, сложенных вместе, проходили через него, значит спрядены они замечательной мастерицей — тонкопряхой. С древнейших времен известно веселое, быстрое деревянное веретено, с помощью которого волокна превращались в пряжу. Попробуйте его выточить из сухой липы, придерживаясь размеров, указанных на эскизе (рис. 2, б). Чем веретено длиннее, тем легче им пользоваться (20—35 см). Верхняя часть веретена называется носком, нижняя — пяткой. К средней части веретена (чуть ниже утолщения) туго привяжите хлопчатобумажную нить длиной 40—50 см и обмотайте ею вокруг веретена несколько раз по часовой стрелке (можно сделать на веретене насечки, тогда нить удобнее привязывать) и, сделав скользящий узел, закрепите нить на носке (рис. 2, в). К веретену, чтобы оно было потяжелее, можно подвесить небольшой грузик (пряслице). Сядьте на донце прялки, как это делали в старину, или возьмите стул и поставьте его так, чтобы кудель оказалась под левой рукой. Затем тремя пальцами левой руки вытяните из кудели полосу шерсти шириной 0,5 см, длиной 2—3 см, присоедините ее к концу хлопчатобумажной нити и скрутите их вместе по часовой стрелке, помогая веретеном. Начинайте прясть: веретено держите за носок тремя пальцами правой руки и равномерно вращайте по часовой стрелке, а из кудели в это же время вытягивайте волокна тремя пальцами левой руки.
Когда спряденная нить станет длиной с вытянутую руку, намотайте ее на пальцы левой руки и накрутите на среднюю часть веретена. Нить закрепите на носке скользящим узлом и продолжайте прясть, время от времени накручивая готовую пряжу на веретено от середины вниз. Когда нижняя часть веретена заполнится, накручивайте на верхнюю — так пряжа лучше держится. Отяжелевшее веретено освободите: смотайте нити в клубок. Напрядите еще столько же. Теперь нить от клубка соедините с нитью от веретена и скрутите вместе — вот только теперь пряжа пригодна для вязания. Меланжированная нить. Слово «меланж» (франц. mélange) означает смесь, в данном случае — соединение нескольких различных по цвету нитей. Это нередко дает интересный эффект. Например, если соединить нити серого цвета нескольких оттенков, то связанное полотно будет напоминать по рисунку серый мрамор. Полотно, похожее по цвету на малахит, можно получить, смешав нити зеленого и синего цвета нескольких оттенков. Нарядно выглядит меланж в сочетании с полосками. Меланжированная пряжа у любителей вязания стала пользоваться особым вниманием. Одна из главных причин — это возможность создания разнообразных по цвету изделий. И другое положительное свойство меланжа: на полотне меньше заметны неровности вязания и цветовые погрешности нити. Ну а раз так, то почему бы для него не использовать пряжу плохого качества? Так и делают: неровную, а также неудачно окрашенную нить (или полученную из распущенных старых вещей) добавляют к другим, сочетающимся с ней по цвету. Есть у ме-ланжированной пряжи и еще одна особенность: модели из нее можно смело рекомендовать для полной фигуры — цветовой эффект пестроткани зрительно уменьшает объем. Как составить меланж. Сначала решите, какие цвета вы хотели бы использовать для меланжа. Учтите, что удачная смесь получится тогда, когда основной цвет, на котором она «замешивается», будет из числа тех, что вам идут. Предположим, ваш цвет черный. Попробуйте такие варианты: черный и зеленый; черный, зеленый и коричневый; черный и малиновый; черный и коричневый. А вот варианты для коричневого цвета: коричневый, беж и белый; коричневый, светло-коричневый и беж; коричневый, серый и белый. Удивительно гармоничные цветовые сочетания можно встретить вокруг себя. Стоит только взглянуть на цветы и крылья бабочек, на окраску птиц и животных — и можно поразиться изысканности тональных переходов от одного цвета к другому. Становится очевидным, что порой не стоит мудрить: достаточно повторить то, что предлагает природа. Как выпрямить нить, бывшую в употреблении. Шерстяные вязаные вещи весьма практичны, носятся они долго, десятилетиями. Старую одежду можно распустить, сделать мотки, постирать и нить опять употребить для вязания. Если после стирки нить продолжает курчавиться, то ее следует выпрямить, иначе при вязании петли получатся неровными, рыхлыми и вязаное полотно будет небрежным. Чтобы нить выпрямить, привяжите к веревке мокрые мотки и к каждому снизу подвесьте груз — нить под тяжестью груза распрямится. Положение мотка время от времени меняйте: нижнюю часть постепенно передвигайте наверх. Как смотать пряжу в клубки. На шерстяной нити имеется множество ворсинок, которые делают ее пушистой и живой. Но стоит их уничтожить, как пряжа станет вялой и безжизненной. А уничтожить ворсинки очень легко: достаточно смотать шерстяную пряжу в тугой, тяжелый клубок — она станет похожей на хлопчатобумажную. Чтобы этого не случилось, сматывать нить нужно, не натягивая, тогда клубок получится мягким и легким. Самый простой способ — это наматывать нить на клубок, подкладывая под нее два пальца, как бы приматывать к клубку указательный и средний пальцы. Когда появится достаточно витков, высвободите из-под них руку и, поменяв положение клубка, вновь наматывайте нить, подкладывая пальцы. Клубок будет мягким и пушистым, но с одним недостатком: у него только один рабочий конец. Намного удобнее пользоваться клубком с двумя рабочими концами: основной идет изнутри, а запасной— сверху (рис. 3). Если понадобится в процессе работы вязать сдвоенной нитью — вторая нить под рукой. Такой клубок наматывается следующим образом: конец нити вложите между страницами тонкого журнала и сверните его в трубку. Журнал возьмите в правую руку, а левой движением от себя намотайте на него 8—10 витков, располагая их параллельно краю журнала (рис. 4, а).
Все последующие витки располагайте под углом к краю (рис. 4, б), укладывая их тем же движением левой руки, а правой вращая журнал на себя. Закончив работу, снимите клубок. При сматывании пряжи в клубок используют моталку «карусель» — простое и удобное приспособление (рис. 5). Моток на моталку надевают, находят конец нити и, потянув за него, приводят моталку в движение — нить легко наматывается на клубок. Моталкой пользуются и в том случае, если нужно превратить клубок в моток. Для этого опустите клубок в посуду с гладкими краями и поставьте внизу у моталки. Концом нити от клубка обхватите штыри моталки, свяжите нить и вращайте моталку. Перемотав клубок, перевяжите моток восьмеркой в 3—4 местах. Не менее удобна моталка другой конструкции, работающая в вертикальной плоскости — «ветряная мельница». И ту, и другую нетрудно смастерить самим. Какими спицами удобнее вязать. Для работы необходимо приобрести легкие, хорошо отполированные спицы. Концы их должны быть не очень острыми, но и не слишком тупыми. Даже малейшие шероховатости на поверхности спиц мешают скольжению нити и затрудняют работу. Пожалуй, предпочтение можно отдать стальным никелированным спицам, хотя они и несколько тяжеловаты. Алюминиевые спицы тоже были бы неплохими, если бы не пачкали светлую пряжу. Бывают спицы пластмассовые, деревянные, бамбуковые и костяные: если они толстые, ими удобно вязать, тонкие же гнутся и быстро ломаются. Многие любят работать металлическими спицами на капроновом тросике (спицы с полихлорвиниловой трубкой менее практичны, так как петли по ней передвигаются с усилием и трубка быстро ломается). На спицах с тросиком можно вывязывать широкие детали, с ними удобно прикладывать вязанье к выкройке, к тому же они легкие. Правда, иногда тросик деформируется или перетирается в месте соединения со спицей, но это нередко бывает от небрежного обращения. Хранить спицы нужно со свернутым в круг тросиком. Он чаще всего ломается в тот момент, когда, набрав на две спицы петли начального ряда, начинают высвобождать одну из них. Спицу нужно тянуть не за тросик назад, а вперед за ее конец.
Ну, а если тросик перетерся от времени, попробуйте его починить: подержите спицу над огнем, чтобы расплавившиеся остатки капрона вытекли, и тут же вставьте тросик в горячую спицу, затем место соединения отшлифуйте тонкой наждачной бумагой, а потом шерстяной тряпочкой. Номер спиц. Каждая спица имеет свой номер. Он соответствует ее диаметру в миллиметрах. (Например, спица № 3 имеет в диаметре 3 мм, № 6 — 6 мм и т. д.). Рекомендуется иметь набор спиц от № 1 до № 10 с интервалом в полномера. На рис. 6 спицы показаны в натуральную величину. Номер спиц выбирают соответственно толщине нити: спица должна быть почти в два раза толще нити. Определить это можно так: сложите нить вдвое и слегка скрутите — толщина скрученной нити должна равняться диаметру нужной спицы. Следует помнить, что со временем вырабатывается индивидуальная манера исполнения работы: вязать чуть туже или слабее обычного. Поэтому необходимо вносить поправку при выборе номера спиц: если исполнительница вяжет слабо, то спицы должны быть на полномера меньше положенного, если туго — то на столько же больше. Неправильно подобранные спицы могут испортить полотно: если спицы окажутся тоньше, чем нужно,то работать ими будет неприятно, каждую петлю придется вязать с усилием, и полотно получится жестким, неэластичным; если спицы толще, чем требуется, то вязанье будет рыхлым, бесформенным. Расход пряжи. Чем пряжа пушистее (воздушнее) и слабее скручена, тем меньше ее расходуется. Например, для выполнения жакета чулочного вязанья спицами № 4 потребуется 600 г пряжи № 10/2, или 550 г № 32/2, или 250—300 г мохера. Приобретая пряжу, не забывайте об этом. Учтите и другое: даже не слишком грязная пряжа при стирке теряет до 10 % массы. Опытные любители вязания считают, что лучше купить пряжи на 50—100 г больше, чем в конце работы столкнуться с неприятным фактом — пряжи не хватает. И еще один совет. Не начинайте вязание, если у вас есть сомнение в том, что пряжи достаточно: кроме беспокойства, такая работа ничего не принесет.
Набор петель начального ряда. Лицевые петли. Кромочные петлиСпособы набора петельВариантов набора петель для начала работы немало: из одной или двух нитей, с утолщенным или ажурным краем, с бахромой, из сдвоенных петель и т. д. Однако из всего этого разнообразия способов нужно выбрать тот, при котором край изделия будет удачно сочетаться с узором вязки. Вот некоторые наиболее распространенные и простые способы.
Набор петель начального ряда из одной нити (способ 1 — рис. 7). В правую руку возьмите конец нити и одну спицу. Продолжение нити зажмите в левой руке между мизинцем и безымянным пальцами и далее поместите ее на указательном. Введите спицу острием на себя под нить на указательном пальце. Образовавшуюся петлю сбросьте с указательного пальца и затяните на спице. Все остальные петли набирайте точно так же, стараясь затягивать их с одинаковым усилием. Этот набор (с помощью воздушных петель) обычно применяют, когда нужно получить очень тонкий край трикотажного полотна. Попробуйте набрать им 20—30 петель. Набор петель начального ряда из двух нитей (способ 2 — рис. 8). Пожалуй, это самый распространенный способ. Нить от клубка поместите в левую ладонь (рис. 9). Длина свисающего конца должна быть вдвое больше ширины полотна, для которого набирают петли. Обведите нить вокруг большого пальца левой руки против часовой стрелки (рис. 10), затем положите нить на согнутый указательный палец и далее зажмите ее в левой ладони вместе с концом нити (рис. 11). Две спицы, сложенные вместе, введите под нить с внутренней стороны большого пальца (рис. 12), повернув спицы вправо, захватите нить с указательного пальца (рис. 13) и протяните в петлю на большом пальце (рис. 14). После этого сбросьте петлю с большого пальца, тут же подведите его под нить и, раздвигая большой и указательный пальцы в противоположные стороны, туго затяните петлю на спицах (рис. 15) — образовалась 1-я петля. Теперь, не сбрасывая нитей с пальцев, отведите влево большой палец левой руки, отчего на нем получится петля (рис. 16). Со стороны ладони введите спицы в эту петлю снизу вверх (под переднюю нить), захватите нить с указательного пальца и протяните ее в петлю. Затем повторите те же движения, что и при образовании-1-й петли, — на спицах получилась 2-я петля. Следующие петли выполняйте так же, как 2-ю. Чтобы нижняя цепочка (основание петель) не перекручивалась вокруг спиц, указательным пальцем правой руки придерживайте каждую новую петлю. Для тренировки наберите 30—40 петель. Набор петель начального ряда с утолщенной нижней цепочкой (способ 3 — рис. 17). Набирают петли на 2 спицы точно так же, как при способе 2, с той лишь разницей, что конец нити, из которого образуется петля на большом пальце, складывают вдвое (нить, лежащая на указательном пальце, остается прежней толщины). При таком наборе петли начального ряда получаются толщиной в одну нить, а нижняя цепочка — в 2 нити. Утолщенный край используют для моделей из мохера, для укрепления нижней кромки трикотажного полотна в повседневной одежде и т. д. С более сложными вариантами набора петель, которые требуют определенного навыка в работе, вы сможете познакомиться в уроке 5. Лицевые петлиСтроение лицевой петли (рис. 18) позволяет выполнять ее двумя способами: за переднюю стенку (способ 1) и за заднюю (способ 2). Вывязывание лицевой петли за переднюю стенку (способ 1). Этот способ вывязывания лицевой петли принято считать классическим. В литературе по вязанию имеется в виду именно он, разумеется, если нет оговорки, что петлю следует выполнять иначе. Упражнение 1. Платочное вязанье из лицевых петель, вывязанных за передние стенки (рис. 19). Это вязанье еще называют репсовым, веревочкой, рябушкой, грядками. В России им вязали платки, поэтому до сих пор сохра нилось название «платочное». Оно одинаково выглядит с обеих сторон (двустороннее), поэтому часто используется при вязании воротников, планок, шарфов и т. д. Наберите 29 петель на 2 спицы, сложенные вместе, и вытяните одну из спиц. Возьмите в левую руку спицу с набранными петлями (левая спица), в правую — рабочую спицу (правая). Нить, идущая от клубка, должна лежать на указательном пальце левой руки, зажиматься между указательным и средним пальцами и далее между безымянным и мизинцем. Интересно отметить, что исходное положение рабочей нити может быть и другим. Например, на юге Болгарии вязальщицы нить вешают на шею, во Франции — держат в правой руке. Кромочные петлиПрежде чем связать 1-ю лицевую петлю, нужно снять, не провязывая, крайнюю петлю — кромочную. Для этого введите в нее рабочую спицу справа налево (рис. 20) и переведите петлю с левой спицы на правую, нить при этом лежит на левом указательном пальце. Условимся, что и в дальнейшем в начале каждого ряда крайнюю петлю будем снимать, не провязывая (последнюю пока будем вязать лицевой). В процессе вязания этим петлям отведена вспомогательная роль: они образуют кромку с краев полотна. В построении узоров кромочные петли не участвуют, поэтому и не входят в счет петель, из которых строится узор. Например, если указывается, что нужно набрать 25 петель, то из них только 23 образуют узор, а 2 являются кромочными (по одной с обеих сторон вязанья). Поэтому 1-й петлей принято считать ту, которая находится рядом с кромочной. После того как кромочная петля снята, введите правую спицу в следующую петлю слева направо (рис. 21) и, захватив рабочую нить с указательного пальца, протяните ее в петлю, переведите новую петлю с левой спицы на правую. Точно так же провяжите все остальные петли начального ряда. Образовался 1-й ряд. Левая спица освободилась и теперь станет рабочей. Чтобы связать 2-й ряд, свободную спицу возьмите в правую руку, а работу поверните противоположной стороной к себе и расположите в левой руке. Как и прежде, кромочную петлю снимите, не провязывая, а все остальные петли вяжите лицевыми за передние стенки. Аналогично начинают и вяжут все последующие ряды. Когда высота вязаного полотна достигнет половины его ширины (например, если ширина 10 см, вверх свяжите 5 см), работу приостановите, оставив вязанье на спице. Для следующего упражнения приготовьте нить той же толщины, но другого цвета (лучше контрастного). Учтите, что первые 12 упражнений, которые помогут вам усвоить основные элементы ручного вязания, необходимо выполнять в виде цельного полотна одними и теми же спицами и нитью одинаковой толщины. При этом число петель для каждого очередного упражнения остается умышленно неизменным — 29. Такие условия неслучайны. Полотно, которое вы свяжете разными узорами на одном и том же количестве петель, будет неодинаковым по ширине, так как каждый из видов вязки имеет свои определенные свойства. Предлагаемый способ выполнения работы поможет наглядно познакомиться с некоторыми особенностями трикотажного полотна и научит внимательнее относиться к выбору узоров, особенно при соединении их в одной модели. Упражнение 2. Платочное вязанье в полоску (рис. 22). Продолжайте вязать полотно лицевыми петлями за передние стенки, меняя цвет нити через каждые два ряда, нить при этом не обрывайте. Начиная работать нитью другого цвета, провязывайте ею кромочную лицевой петлей. Это тот редкий случай, когда кромочную петлю не снимают, а провязывают. Выполнив работу, вязанье оставьте на спице.
Вывязывание лицевой петли за заднюю стенку («бабушкина» лицевая — способ 2). «Бабушкины» лицевые петли используются в ручном вязании только в определен ных случаях, и это, как правило, оговаривается. В литературе по вязанию их называют по-разному: прямая петля; лицевая, провязанная за нижнюю дольку; лицевая, подхваченная сзади; лицевая за нижнюю нить и т. п. Все эти названия условны, и, какое из них можно считать наиболее удачным, сказать трудно. Упражнение 3. Платочное вязанье из лицевых петель, вывязанных за задние стенки (рис. 23). Это вязанье несколько плотнее, чем предыдущие. Работу выполняйте на том же полотне.
1-й ряд и все последующие — лицевые петли. Лицевые петли вязать неудобно из-за структуры полотна (стенки петель у основания «перекрещиваются»). Положение пальцев и нити точно такое же, как при вывязывании лицевой петли способом 1: кромочную снимите, в следующую петлю введите спицу справа налево (рис. 24) и, захватив нить с указательного пальца, протяните в петлю, переведите новую петлю с левой спицы на правую. «Бабушкиными» лицевыми свяжите полотно нужной высоты и оставьте работу на спице. Прежде чем перейти к уроку 2, внимательно прочтите практические советы, предложенные в уроке 1. Не забывайте о них, вывязывая тренировочное полотно. Достаточно потренировавшись и обязательно добившись успеха, начинайте упражнения, помещенные в следующем уроке. Практические советы:
Немного о крючкеОсновные элементы вязанияОсобенности вязания крючком. Тот, кто вяжет спицами, нередко прибегает к помощи крючка: им можно быстро поднять убежавшую петлю, протянуть нить через большую группу петель, обвязать край полотна, связать пуговицы, кружева, цветы, шнур для отделки и т. д. Вязание крючком, или тамбуром, как принято было говорить в старину, — одно из самых легких и занимательных рукоделий. Владеть крючком можно научиться без особого труда, в несколько раз быстрее, чем спицами.
Полотно, выполненное крючком, как правило, мало растягивается, и поэтому для работы можно использовать не только шерстяные нити, но и хлопчатобумажные. Крючки, как и спицы, различают по номерам. Номер крючка — это его диаметр в миллиметрах. Например, диаметр крючка № 2 равен 2 мм. Чем толще нить, предназначенная для работы, тем должен быть больше номер крючка. Есть еще специальные крючки: они длиннее обычных на 15—20 см (нормальная длина крючка 12— 15 см). Ими выполняют работу особым образом, и такое вязание называется тунисским. Вязание крючком начинается с одной петли. Ее образуют на конце нити, идущей от клубка (рис. 25). Петлю зажимают в левой руке между большим и указательным пальцами. Рабочую нить кладут на указательный палец левой руки. В правой держат крючок (как карандаш), вводят его в петлю, захватывают нить и протягивают в нее (рис. 26) — образовалась первая петля, называется она воздушной. Все последующие петли вяжут точно так же, отчего образуется цепочка из воздушных петель (рис. 27) — основание для будущего узора. Полустолбики (рис. 28). Свяжите цепочку из 20—25 петель и введите крючок во 2-ю петлю цепочки, не считая петли на крючке, и, захватив рабочую нить, протяните ее через петлю цепочки и петлю на крючке, и так из каждой петли. Полустолбиком обычно замыкают цепочку из воздушных петель для начала вязания по кругу; полустолбиками укрепляют край планки-застежки, выполненной спицами, обвязывают проймы жилета, горловину, манжеты, низ модели и т. д. Для знакомства со следующими элементами вязания рассмотрим наипростейший прием работы крючком — провязывание рядов справа налево: закончив очередной ряд, вязанье поворачивают и выполняют новый — опять справа налево. При этом с боковых краев полотна вяжут кромочные. Петли для подъема, или кромочные. Одна или несколько воздушных петель, провязанных перед началом нового ряда, называются петлями для подъема. Их число зависит от высоты ряда. Например, перед вязанием ряда из столбиков без накида достаточно одной воздушной петли, а из столбиков с двумя накидами — двух. Петли для подъема лучше вязать в конце ряда и, повернув вязанье, начинать новый. Столбики без накида (рис. 29). Свяжите цепочку из 16 петель. 1-й ряд — введите крючок в 3-ю петлю цепочки, не считая петли на крючке, накиньте на него рабочую нить (накид от себя), протяните ее через петлю цепочки, затем опять накиньте нить и протяните ее через обе петли, находящиеся на крючке. И так из каждой петли цепочки. Должно получиться 14 столбиков, 1 воздушная петля для подъема (кромочная). 2-й ряд — из каждой петли основания вяжите по 1 столбику без накида, вводя крючок под обе нити петли основания (рис. 30) — всего 14 столбиков. 3-й ряд — узор повторяйте со 2-го ряда и каждый раз, провязав ряд, внимательно пересчитайте столбики — их должно быть 14. Примечание. Начинающие вязальщицы нередко теряют столбики с краев полотна или вывязывают лишние. Чаще всего это происходит в тот момент, когда вяжут 1-й столбик: крючок следует вводить в 1-ю петлю основания — она касается петли, из которой связана кромочная. Если ошибочно ввести крючок не в 1-ю петлю, а во 2-ю, то в ряду станет на 1 столбик меньше, а если ввести в ту, из которой вывязана кромочная, появится лишний. Столбики с накидом (рис. 31). Свяжите цепочку из 17 петель. 1-й ряд — 1 накид, введите крючок в 4-ю петлю цепочки, не считая петли на крючке, вытяните петлю из рабочей нити, сделайте накид, протяните его через петлю и накид, 1 накид, протяните его через обе петли на крючке. И так из каждой петли цепочки; 2 воздушные петли для подъема. 2-й ряд — вяжите столбики с накидом из каждой петли основания, вводя крючок под обе нити. 3-й ряд — узор повторяйте со 2-го ряда. Столбики с двумя и более наки-дами выполняются точно так же, только перед тем, как ввести крючок в петлю основания, на него набрасывают 2 накида, затем, вытянув петлю из основания, делают накид и протягивают его через 2 петли на крючке, затем опять набрасывают накид и протягивают еще через 2 петли на крючке, далее делают накид и протягивают через оставшиеся 2 петли. Пышные столбики (рис. 32). Свяжите цепочку из 15—20 петель и провяжите на ней столбики без накида (кромка); 2 воздушные петли для подъема. 1-й ряд—из 1-й петли основания свяжите пышный столбик. Для этого сделайте накид, введите крючок под обе нити петли основания, вытяните нить, накид, еще раз введите крючок в то же отверстие, вытяните нить и так 2—5 раз в зависимости от толщины нити. Затем еще накид и все петли на крючке провяжите вместе — получилась 1 петля, набросив накид, провяжите ее. Теперь свяжите 2 воздушные петли, пропустите 1 петлю основания и на следующей выполните пышный столбик. И так чередуйте до конца ряда. Старайтесь, чтобы все пышные столбики были одинаковыми.
Способы введения крючка. Крючок можно ввести в предыдущий ряд восемью способами. Если ряд связан столбиками без накида или с накидами, то переплетения нитей в верхней части столбиков (рис. 33, вид с изнаночной стороны работы) позволяют вводить крючок по-разному, отчего поверхность полотна каждый раз меняется. Основной способ — когда крючок вводят под обе нити петли основания. Он считается классическим. Все остальные, как правило, используются реже и в описаниях узоров оговариваются. Итак, крючок можно вводить под обе нити (рис. 34, а), под переднюю нить (рис. 34, б), под заднюю (рис. 34, в), в середину ножки над перемычкой или под ней (рис. 34, г), перед ножкой (рис. 34, д), за ножкой (рис. 34, е), под перемычку (рис. 34, ж) и, наконец, под продолжение перемычки сзади столбика, подхватывая одну из нитей перемычки (рис. 34, з). Из перечисленных способов рассмотрим четыре более подробно. Вязание за заднюю нить петли основания (рис. 35). Чаще всего так вяжут по кругу: обвязывают проймы жилета, низ рукавов и модели, к тулье шапочки привязывают ободок. Узор напоминает вязание спицами и поэтому удачно с ним сочетается. Свяжите 25—30 воздушных петель, замкните цепочку в круг полустолбиком и выполните 1 ряд столбиков без накида. Далее вяжите по кругу все ряды столбиками без накида, вводя крючок под заднюю нить петли основания. Узор можно вязать и не вкруговую. Тогда 1 ряд столбиков без накида вяжут, вводя крючок под заднюю нить петли, а следующий — под переднюю, и так чередуют. Вязание под перемычку (рис. 36). Свяжите цепочку из 25—30 петель, замкните ее в круг полустолбиком и, выполнив 1 ряд столбиков без накида, следующие ряды вяжите так же, но крючок вводите сверху под перемычку — от этого петли основания располагаются на лицевой стороне полотна, напоминая поверхность чулочного вязанья. Вязанье используют в тех же случаях, что и предыдущее. Плоский столбик. Он образуется, если крючок продевают перед ножкой столбика (рис. 37). Свяжите цепочку из 15—20 петель и провяжите на ней столбик с накидом, 1 воздушная петля для подъема. 1-й ряд — накид, проденьте крючок справа налево перед ножкой столбика предыдущего ряда и свяжите столбик с накидом; и так вяжите до конца ряда. 2-й ряд — узор повторяйте с 1-го ряда. Выпуклый столбик (рис. 38). Свяжите цепочку из 15—20 воздушных петель и провяжите на ней столбики с накидом, 1 воздушная петля для подъема. 1-й ряд — накид, проденьте крючок справа налево за ножкой столбика предыдущего ряда и свяжите столбик с накидом; так вяжите до конца ряда. 2-й ряд — узор повторяйте с 1-го ряда.
Шахматка из плоских и выпуклых столбиков (рис. 39). Сочетание плоских и выпуклых столбиков образует узоры с выразительной оригинальной фактурой. На рис. 40 показан один из таких узоров (кайма связана тем же узором, цветную нить следует менять в каждом ряду). Для образца свяжите цепочку из 23 петель (число должно делиться на 4 плюс 3 петли для подъема). 1-й ряд — столбики с накидом из каждой петли цепочки (1-й столбик вяжите на 4-й петле цепочки, не считая петли на крючке), 1 воздушная петля для подъема. 2-й ряд — 2 выпуклых столбика, 2 плоских столбика. Чередуйте до конца ряда. 1 воздушная петля для подъема. 3-й ряд — над выпуклыми столбиками вяжите плоские, над плоскими — выпуклые. 4-й ряд — узор повторяйте со 2-го ряда. Физкультура для рукодельницЛюбители вязания хорошо знают, что длительное общение со спицами не проходит бесследно. Уже через 40—50 мин немеют шея и спина, затекают бедра и поясница. Причина этих явлений в утомлении мышц, поддерживающих туловище, замедлении в них крово- и лимфообращения. В результате тонус мышц снижается, изгибается позвоночник, опускаются плечи и человек как бы оседает. День за днем, месяц за месяцем в суставах и мышцах накапливаются изменения, приводя их к атрофии, развитию остеохондрозов, радикулитов, сутулости. Но при правильной позе во время вязания можно не только избежать всех этих неприятных явлений, но даже, как это ни странно, улучшить осанку. Разговор о позе начнем с выбора рабочего места. Стул или кресло должны быть с твердым или мягким сиденьем и прямой спинкой. Желательно, чтобы свет падал на руки слева, сверху и чуть сзади. Сидеть при вязании нужно так: нижний край лопаток упирается в спинку стула, а поясница чуть отходит от нее. Ноги ставятся на пол по возможности параллельно друг другу, колени слегка приподняты над сиденьем (если стул или кресло слишком высокие, положите под ступни ног скамеечку), локти прижаты к туловищу, плечи расправлены, в движении находятся в основном кисти рук. Сначала во время вязания вам придется постоянно следить за тем, как вы сидите. По мере освоения правильной позы, вы почувствуете, что она стала для вас привычной и даже удобной. С этого времени можете не сомневаться, что вязание работает на вашу осанку, если ...если вы не будете забывать еще и об активном отдыхе. Поработав около часа, сделайте несколько упражнений в течение 7—8 мин и опять садитесь за работу.
Если первыми устали пальцы рук, то можно быстро снять эту усталость, стоя выполнив следующие упражнения:
Общую усталость снимают упражнения с палкой. Для лиц ниже 168 см длина палки 1 м 10 см, для более высоких — 1 м 20 см.
Термины ручного вязанияПередняя стенка петли — вертикальная часть петли, расположенная перед спицей. Задняя стенка петли — вертикальная часть петли, находящаяся за спицей. Дуга петли — верхняя горизонтальная часть петли, лежащая на спице. Протяжка — нить, соединяющая снизу две соседние петли одинакового цвета. Лицевая петля «классическая», или обычная — петля, вывязанная за переднюю стенку. Лицевая «бабушкина» петля — петля вывязанная за заднюю стенку. Скрещенная петля — петля, стенки которой лежат крест-накрест. Петельный столбик — вертикальный ряд петель, «Виккель» — старинная эстонская техника вязания, основанная на перемещении петель. Кромочные петли — крайние петли, расположенные с боковых сторон трикотажного полотна (по одной с каждого края). Вязать по рисунку, или как смотрят петли, — это значит, что над лицевыми петлями следует вязать лицевые, над изнаночными — изнаночные. Мотив — определенная комбинация из петель, ритмично повторяющаяся в узоре. Фактура — строение поверхности полотна (бугристая, плоская и т. д.). Одностороннее вязанье — трикотажное полотно, у которого с лицевой и изнаночной стороны различное строение поверхности, например чулочное. Двустороннее вязанье — полотно, у которого с лицевой и изнаночной стороны одинаковое строение поверхности, например платочное. Лицевая и изнаночная гладь — лицевая и изнаночная стороны чулочного вязанья. * — условный знак, встречающийся при описании узоров. Указывает на повторение мотива. Схема, или патрон, узора — изображение узора с помощью условных знаков. Вспомогательная нить — хлопчатобумажная недорогая нить (чаще всего штопка), употребляемая при обработке трикотажных деталей. После окончания вязания ее удаляют. Вверх |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Главная | Содержание | Банк идей | Литература |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
