В 1715 г. со смертью Людовика XIV к власти приходит брат короля - регент малолетнего Луи XV - герцог Орлеанский. Любовь к жизни во всех ее проявлениях вытеснила мрачную атмосферу последнего десятилетия правления «короля-Солнца», на склоне лет с головой ушедшего в религию. Недолгое правление герцога (1715-1730 гг.) было ознаменовано рождением одного из самых причудливых стилей в искусстве и архитектуре - рококо. Расцвет же рококо приходится на царствование Людовика XV. Статичность и претенциозная тяжеловесность форм барокко сменилась легкой, подвижной игрой цвета и изысканностью фактур. Величественность уступила место грации, помпезность - изяществу, парадная зала - интимному алькову. Женщина, более не скованная рамками строгого этикета, обрела большую свободу в поведении. Теперь основную часть времени дамы проводили в будуарах, чередуя смену туалетов с приемом гостей и фаворитов. Вечером же непременно бал, маскарад... Многие живописцы XVIII в. (Ватто, Буше, Фрагонар, Бадуэн и т. д.) с увлечением спешили запечатлеть игривые, а порой непозволительно фривольные сцены из жизни галантных кавалеров и утонченных дам. В широком ходу были гравюры порнографического содержания, впрочем, для нас являющиеся незаменимым источником для изучения нижнего белья, и в том числе корсетов. «Моды барокко пышны, а моды рококо - грациозны», - писал в «Иллюстрированной истории нравов» историк культуры Эдуард Фукс. И действительно, никогда еще мода не достигала таких вершин в изощренной изобретательности. Сочетание, казалось бы, несочетаемого, некоторая рафинированность и театральность в отделках - все складывалось в единое полотно, созданное художником-портным в соответствии с живописными канонами эпохи рококо. Но коснемся непосредственно корсета. Видный французский историк и энциклопедист Морис Лелюар в XI т. своего издания, посвященного истории костюма, провел анализ различных типов корсетов, получивших развитие в первой половине XVIII в. Автор условно разделил корсеты по своим типическим особенностям на четыре вида: французский, английский, итальянский и корсет романской деревни. Французский корсет, самый «беспощадный», имел форму прямой жесткой воронки, продолжая традицию корсета XVI в. Английский корсет был более приспособлен к особенностям женской фигуры, имея плавный подкрои с боков, спереди и сзади. Однако Нора Во в книге «Корсеты и кринолины» утверждает, что английские корсеты, наоборот, были чрезвычайно грубыми и жесткими по сравнению с изысканными по качеству швов французскими корсетами. Скорее всего истина находится посередине. Итальянский корсет наряду с совершенно плоским передом имел сильный выгиб с боков. Корсет романской деревни или правильнее, крестьянский, состоял всего из двух деталей: передняя образовывала сильно вогнутую планшетку, верх и низ которой выдавались вперед, активно подчеркивая грудь и живот; деталь спины, достаточно узкая, соединялась с передней деталью лямками; по бокам детали соединялись шнуровкой. Последний тип корсета является абсолютным рудиментом, в точности повторяя конструкцию простейшего корсета XVI в, особенно распространенного в Италии и Германии. Но, по-видимому, столь четкой границы между этими четырьмя типами не существовало. Все вышеперечисленные признаки легко могли сосуществовать друг с другом, образуя новые неповторимые формы. Лелюар также выделяет корсеты для беременных и кормящих. Первые имели непременную шнуровку по бокам, распускаемую по мере развития плода, а также плавный подкрои на живот по центральному переднему шву и уменьшенное количество костей. Крой таких корсетов поместил в статье о портновском искусстве в своей знаменитой «Энциклопедии» Дени Дидро (07). Заметим, беременность в те беспечные времена была не только неприлична, но даже постыдна, поэтому дамы до последнего скрывали свое столь «неловкое» положение, утягивая себя до крайности и пряча «срам» под пышными фижмами, а на последних месяцах беременности попросту отсиживались дома. Корсеты кормящих матерей имели специальные отлетные клапаны в области груди, которые отстегивались или расшнуровывались при необходимости (03). В домашнем кругу дамы могли позволить себе немного отдохнуть от повседневного гнета корсета: домашний женский гардероб часто включал в себя мягкие жакеты с рукавами и малым количеством костей, а то и вовсе без них. Такие жакеты-корсажи могли быть просто простеганы; зимний же вариант жакета ставили на теплую подкладку из гагачьего пуха, меха или ваты (05).

В 20-е годы в европейскую моду вошли свободные, не сковывающие движений, платья-робы с глубокими регулярными складками на спине, так называемыми складками Ватто (04). Такие платья имели множество названий: батант, волант, самара, контуш, манто и т.д. Спереди их скрепляли аграфами, пуговицами или лентами. Если платье не было скреплено в области лифа, спереди был виден стомак, чаще всего украшенный рядами шелковых лент - излюбленным украшением лифа рококо (01). Стомак того времени являл собой подлинное чудо, сотканное из паутины кружев, искусственных цветов, позумента, синели, лент и изящной вышивки (02,06). Конструкция корсета сохранялась в прежнем виде практически без изменений: два или три слоя льна, иногда проклеенного (порой в качестве жесткой прокладки мастера использовали даже старую бумагу, газеты и картон), простегивали между собой швом назад иглой. В образованные кулиски по-прежнему вставляли китовый ус (уже достаточно дорогой), осоку, тростник, рог и т.д. Для придания корсету большей округлости с изнаночной стороны в области груди, как и раньше, нашивали горизонтальные планки костей, а по спине в области лопаток - косые планки для правильной осанки, Верх корсета покрывали шелком, льном или парчой в зависимости от предназначения, поскольку корсеты по-прежнему делились на внутренние и верхние корсеты-корсажи. Как и в предыдущие два столетия, к корсажам могли пришнуровывать рукава. Так же, как и ранее, существовали корсеты костяные и полукостяные, то есть полностью или частично укрепленные костями. Примерно до середины века корсет кроили из многих деталей, как и в конце XVII века. Необходимо сказать и о детских корсетах. «Тренировка» детского неокрепшего тельца начиналась уже с колыбели. 6 мая 1676 г. мадам Севиньи записала в своем дневнике такую рекомендацию: «Для начала необходимо облачить их (детей) в маленькие полужесткие корсеты, если вы желаете сохранить их тонкую талию». В XVII веке девочки двух лет уже обязаны были носить миниатюрные корсеты для поддержания осанки «во избежание деформации скелета», а также «для формирования изящной талии и высокой упругой груди» (08). По всем канонам воспитания мальчики с младенчества до шести лет носили женское платье, а следовательно, до шести лет они также были принуждены терпеть невыносимые тиски корсета.

«МОДЫ РОКОКО - УТОНЧЕННЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ, ПРИДУМАННОЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, ЧТОБЫ ПОДЧЕРКНУТЬ В КОСТЮМЕ ЭРОТИЧЕСКУЮ НОТКУ, БЕСПРЕДЕЛЬНО ГОСПОДСТВУЮЩУЮ», - ЗАМЕЧАНИЕ НЕМЕЦКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ И ЛИТЕРАТОРА ЭДУАРДА ФУКСА В ЕГО ТРУДЕ «ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ НРАВОВ» ЛАКОНИЧНО  ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЭПОХУ, О КОТОРОЙ ПОЙДЕТ РЕЧЬ НИЖЕ.

Текст_Дмитрий и Александра Андреевы

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Увеличить лекала на миллиметровой бумаге в соответствии с масштабом, указанным на схеме. Корсет соответствует 44 стандартному размеру. Материалы: верхняя ткань - плотный шелк или лен - 150 см при ширине 70 см; прокладка (дублюр) - тонкий лен или бязь — 150 см при ширине 70 см; подкладка - шелк, тонкий лен, бязь — 150 см при ширине 70 см; клеевая ткань средней плотности - полоса длиной 80 см, шириной 5 см; металлические кости - 4 шт. по центру спины (концы костей обмотать скотчем и клейкой лентой во избежание прорывов ткани); второй вид костей - пластиковая упаковочная лента (имитация китового уса); плотная тесьма саржевого плетения шириной 2 см или косая бейка из ткани верха.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Выкроить  все детали из ткани верха.  Припуски на швы по всем срезам - 2,5 см (по центру спинки на каждой детали дать припуск 5-6 см для обработки шнуровки). Продублировать каждую деталь тканью прокладки.

Обработка деталей спинки

- край центра каждой детали спинки и припуск по центру спинки в области отверстий    шнуровки для прочности проклеить  полосой клеевой ткани шириной 5 см;

- заутюжить припуски по центру спинки на изнаночную сторону;

- отступив от края 1 см, прострочить кулиску для первой кости; через 1 см прострочить вторую - место для отверстий шнуровки и, отступив еще на 1 см, прострочить третью кулиску для второй кости;

- вставить металлические кости в кулиски и закрепить их машинной строчкой сверху и снизу, предварительно слегка растянув ткань вдоль костей для большей упругости;

- выполнить отверстия для шнуровки толстым шилом или вязальной спицей, осторожно раздвигая нити ткани (не прорезая ткань ножницами, чтобы предотвратить расползание ткани в случае сильной затяжки корсета) и обметать отверстия   вручную нитками мулине. Можно поставить люверсы (блочки).

- прострочить кулиски для мягких костей шириной 0,7 см вдоль линий стрелок, указанных на лекалах;

- заготовить мягкие кости для деталей спинки; разрезать пластиковую ленту вдоль на 4 равные полосы, вставить нарезанные пластиковые полосы в каждую кулиску по 3 штуки.

Обработка переда и боковых деталей

- прострочить кулиски для мягких костей шириной 0,7 см;

- вставить заготовленные мягкие кости в кулиски;

- стачать все детали между собой двойной строчкой (длина стежка 0,2 см);

- притачать лямки, совмещая контрольные знаки;

- срезать припуски до 0,7 см и обшить верх и низ корсета тесьмой или косой бейкой;

- обтачать продублированные детали верха тассет их подкладкой, вывернуть на лицевую сторону через верхний срез, выметать края и приутюжить;

- совмещая контрольные знаки, притачать тассеты к корсету с изнаночной стороны, аккуратно прокладывая   строчку вдоль линии притачивания бейки;

- выкроить из подкладки все детали, а затем стачать их двойной строчкой (длина стежка - 0,2см);

- подшить подкладку с изнаночной стороны корсета вручную, отступив от центра каждой детали спинки на 3 см;

- выполнить отверстия для шнуровки на концах лямок и в соответствующих местах по переду корсета.

Еще о корсетах читайте в №9. 10/03 журнала "Ателье".