«ПОД РОЗОВЫМ С ЗОЛОТОМ ПЛАТЬЕМ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА БЫЛ НАДЕТ СТОЛЬ ШИРОКИЙ ФАРЗИНГЕЙЛ, ЧТО БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ МОЖНО СКАЗАТЬ: РАЗМЕРАМИ ОН ПРЕВЫШАЛ ЕЕ БЕДРА, ПОЖАЛУЙ, ВЧЕТВЕРО.

ЕЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОБНАЖЕННАЯ ГРУДЬ ИСЧЕЗАЛА В НЕДРАХ СТОМАКА, ОБРАЗУЯ МОДНЫЙ ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ ОВАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ ДЕКОЛЬТЕ».

(1617 Г АУДИЕНЦИЯ ВЕНЕЦИАНСКОГО ПОСЛА У КОРОЛЕВЫ АННЫ ДАТСКОЙ (ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, Т1).

На протяжении первого десятилетия XVII века модный силуэт сохранял все основные черты конца XVI века, и женщины продолжали носить корсеты предыдущего столетия. На европейский костюм в немалой степени повлиял буржуазный стиль Голландии, недавно освободившейся от испанского владычества и пребывавшей на стадии национального и экономического подъема.

Очертания фигуры стали мягче, женственнее: с исчезновением громоздкой каркасной нижней юбки - фарзингейла - лиф платья укоротился примерно до уровня нижних ребер (илл. 02). Корсет полностью следовал этим изменениям, сохраняя переднюю удлиненную план­шетку - бюск и тассеты, к которым по-прежнему могли пришнуровывать теперь уже мягкие крахмальные юбки. На женских портретах этого периода под распашными платьями - робами - отчетливо видны подобные корсеты-корсажи, крытые шелком, либо парчой. В процессе облегчения силуэта верхний лиф - корсаж - иногда просто дуб­лировали на плотную подкладку, укрепленную костями; в этом случае лиф могли носить и без корсета. Спинка кроится узкой, линии пройм заходят далеко на спину, отводя таким образом лопатки назад; спина становится прямее, обеспечивая дамам отменную осанку. В связи с расширением декольте пришлось изменить и направление лямок.

Теперь они проходят вровень с вырезом платья по внешнему краю плеча. Богато украшенный вышивкой, позументом, металлическим кружевом, тесьмой и шнуровкой стомак продолжают крепить к корсету. Вплоть до 60-х годов модницы с удовольствием демонстрируют его под верхним распашным платьем - робой. Укороченный лиф больше не требует беспощадной стяжки в области талии.

К середине XVII века происходят некоторые перемены: линия талии возвращается на прежнее место; лямки становятся шире и опускаются, полностью обнажая плечи, хотя сама линия декольте слегка завышается, образуя характерную горизонталь (илл. 06). В лондонском музее Виктории и Альберта, в графстве Бекингемшир и в музее костюма города Бат хранятся три идентичных корсажа 1660-х годов. Крой, форма рукавов и тассет, направление отделки максимально совпадают; единственное несущественное различие наблюдается в линии низа (илл. 05).

Чтобы нагляднее проследить развитие корсета второй половины XVII века, мы представляем вам фото розового шелкового корсажа 1760-70 гг., также хранящегося в музее Виктории и Альберта. Следует обратить внимание, насколько он стал уже и строже. Снова возник жесткий удлиненный бюск, увеличилось количество костей, их направление максимально подчеркивает стройный воронкообразный силуэт. Между тассетами вшиты узкие клинья, не позволяющие им сильно раскрываться на бедрах: возникает ощущение слегка заниженной талии (илл. 04).

70-90-е годы приходятся на расцвет абсолютизма. «Парящий» над головой крахмальный чепец-фонтанж, ниспадающие кружевные рукава, туго стянутый лиф, удлиненный шлейф - все было подчинено строгой линеарной графике классицизма (илл. 03). Новомодный придворный этикет требовал вычурной статуарности позы, выражающей безмерное почтение к своему монарху, и жесткий корсет являлся в этом случае верным подспорьем. По сути дамам пришлось вновь сковать свои изнеженные тела оковами изрядно подзабытого корсета эпохи Елизаветы Английской. Мы не случайно даем подобное сравнение, ибо елизаветинский корсет и корсет конца XVII века необычайно схожи по своим задачам: они были призваны придать женскому торсу очертания узкой воронки. Безусловно, корсет XVII века конструктивно несколько изменился: к концу века он кроится уже из 12 и более деталей, что свидетельствует о качественно новом витке в развитии корсетного производства. Такой крой способствовал плотному прилеганию корсета к телу, а следовательно, достижению наиболее успешного результата в формировании силуэта. Теперь талия кроилась слегка заниженной, а перед и спинка образовывали два шнипа. Цельнокроеные тассеты придавали бедрам надлежащую округлость. Образуя изящный рисунок, диагональные боковые и передние швы от проймы сходились к переднему шнипу, а диагональные боковые и спинные швы - к заднему. Кости также имели свое направление, конструктивно и визуально согласованное с направлением швов. Ширина спинки вернулась к своим естественным пропорциям: декольте платья-робы приобрело форму каре, и лямки вновь стали пролегать через центр плеча. «Начинка» же корсета полностью идентична корсету прошлого века: два слоя льна, зачастую проклеенного, простегивали между собой, в кулиски вставляли кости (китовый ус, осоку, ивовые прутья, рог и т.д.). Верхний слой, как и прежде, кроили из тафты, узорной парчи, кожи и т.д. Передний центральный шов, а вместе с ним и бюск слегка выгибали вовнутрь, придавая торсу некоторый наклон вперед, подчеркивая при этом бюст. Декоративный стомак мог отсутствовать вовсе в случае, когда лиф робы был застегнут наглухо.

В качестве корсета середины XVII века мы предлагаем использовать крой дублюра корсажа 1650-60 гг. Этот корсаж хранится в Лондонском музее (илл. 03). Он имеет притачные двухшовные рукава с отворотами и баску, сшитую из многочисленных секторов, напоминающих раздельные тассеты. Вырез корсажа образует неглубокое декольте. Спинка достаточно узкая, а проймы сильно вынуты. Крой верхнего слоя из бледно-голубого муара не вполне соответствует крою дублюра, что было в по­рядке вещей в те времена. Сам дублюр частично укреплен костями и имеет характерное для того времени направление фасонных швов: по слегка выгнутому переду расположена шнуровка по косой, прикрытая верхней тканью (муаром). Широкие притачные лямки проходят через внешний край плеча. Лекала корсажа и дублюра представлены в книге «Крой женского костюма» Норы Во, а в ее книге «Корсеты и кринолины» более подробно дан крой одного дублюра {илл. 10).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Увеличить лекала на миллиметровой бумаге в соответствии с масштабом: 1 деление = 2,7 см (в книге задан подлинный масштаб: 1 деление = 2,5 см, при этом корсет получается очень маленького размера). Увеличив масштаб, мы получим стандартный 44-46 размер корсета.

МАТЕРИАЛЫ

Верхняя ткань - плотный шелк или лен - 150см; прокладка (дублюр) - тонкий лен или бязь - 70 см; подкладка - шелк, тонкий лен, бязь - 70 см; клеевая ткань средней плотности; металлические кости (концы костей обмотать скотчем и клейкой лентой во избежание прорывов ткани); регилин; плотная тесьма саржевого плетения шириной 2 см или косая бейка из ткани верха.

Выкроить все детали из ткани верха. Припуски на швы по всем срезам - 2,5 см.

Продублировать каждую деталь   тканью прокладки,   прометать   по всем конструктивным линиям.

ОБРАБОТКА ПОЛОЧЕК

Передние края полочек в области отверстий   шнуровки для прочности проклеить полосой клеевой ткани шириной 6 см.

Для обработки передних срезов полочек выкроить две полоски из материала верха под углом 90 градусов к нити основы; ширина полосок - 6 см. Продублировать их. Обработать обтачным швом в раскол передние срезы обеих полочек подготовленными полосками. Отступив от края 1 см, проложить строчку для образования кулиски для первой кости: через 1 см проложить вторую - место для отверстий шнуровки, и, отступив еще на 1 см, проложить третью строчку для образования кулиски для второй кости.

Вставить металлические кости в кулиски и закрепить их машинной строчкой сверху и снизу, предварительно слегка растянув ткань вдоль костей для большей упругости.

Выполнить отверстия для шнуровки толстым шилом или вязальной спицей, осторожно раздвигая нити ткани (не прорезая ткань ножницами, чтобы предотвратить расползание ткани в случае сильной затяжки корсета), и обметать их вручную нитками мулине. Можно просто поставить люверсы (блочки).

Проложить строчки для образования кулиски шириной примерно 1,3 см вдоль линий, указанных на лекалах, и вставить в кулиски регилин.

ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛИ СПИНКИ

Проложить строчки для образования кулисок для костей шириной 1,3 см вдоль линий, указанных на лекалах. Вставить регилин в кулиски. С изнаночной стороны спинки пришить вручную, не захватывая верхнюю ткань горизонтальные кулиски в соответствии с обозначенными на лекалах линиями. Вставить в кулиски регилин или металлические кости.

Стачать все детали между собой двойной строчкой, расстояние между строчками - 0,2 см.

Притачать лямки, совмещая контрольные знаки. Срезать припуски на 0,7 см и обработать верх и низ корсета тесьмой или косой бейкой.

Выкроить из подкладки   все детали, а затем стачать их двойной строчкой, расстояние между строчками - 0,2 см, Пришить подкладку с изнаночной стороны корсета вручную, отступив от центра каждой детали полочки на 2 см.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для дополнительной жесткости в некоторые кулиски можно вставить металлические кости.