Народный костюм — уникальный памятник материальной и духовной культуры каракалпаков. Эстетическое решение каракалпакского народного костюма определяется такими факторами, как красота материала. Каракалпаки использовали, главным образом, естественный природный материал: хлопчатобумажные ткани (мата, боз, шатраш), шелковые (жипек). шерстяные (шал), растительные (торка) волокна, а также шкуру, кожу, мех.

В колористике каракалпакского костюма в полной мере отражено своеобразие традиционной трактовки цветового богатства окружающего мира. Изначально народная одежда сохраняла натуральный цвет материалов. Народ усматривал определенную красоту в объективно существующих в природе естественных цветах. Натуральный цвет волокон служил и хорошим фоном для орнаментирования, в основном, вышивкой. Впоследствии, в результате многообразных цветовых впечатлений, сложились определенные, сложные по глубине смысловые ассоциации, связанные с цветом.

В одежде девушки и молодой женщины-каракалпачки преобладают красные тона. Красный цвет считался охраняющим от злых темных сил, и потому был «Охраной» способности женщин к деторождению. И в то же время красный цвет выступает как символ жизни, как цвет крови и огня, восприятие которых всегда волновало человека. Поэтому красного цвета были шелковые накидки на голову с ложными закидывающимися за спину рукавами — жегде, и конечно, безрукавные накидки на голову, доходившие сзади до пят — кызыл кимешек (красный кимешек). В таких накидках девушки выходили замуж. Новобрачная впервые надевала кызыл кимешек во время свадьбы и носила до старости, до утраты способности рожать детей.

Потом красный кимешек заменялся белым — ак кимешек, который носили пожилые женщины. Носили они и белые платья ак койлек, а также белые накидки на голову с ложными закидывающимися за спину рукавами — ак жегде (фото 1). Белый цвет в данном случае выступает как цвет пожилой, очистившейся физически и духовно женщины и приобретает ярко выраженный оценочный смысл, воплощая представления обо всем лучшем, достойном. В то же время он являлся цветом холода, пустоты (утраты способности деторождения) и смерти (гладкий белый цвет был цветом траура).

Семантическое поле горя, смерти в каракалпакской одежде связано и с синим цветом, потому женщины избегали носить платье гладкого синего цвета. Исключение составляет праздничное синее платье-рубаха кок койлек, одевавшееся во всех торжественных случаях. Каракалпакский кок койлек не имеет аналогий с костюмами других народов Средней Азии и Казахстана. Оно, по предположению искусствоведов, «имеет какое-то обрядовое значение, нами не до конца выясненное». А может, свадебное платье синего цвета означает своего рода траур по красоте юности, так же, как песня-причитание сынсу, которую пела девушка в день свадьбы, прощаясь с родной семьей, с девичьей долей? В любом случае, синий индиго платья кок койлек (или как еще называют халкалы койлек, кестели койлек), будучи еще цветом неба, к тому же смягченный красно-малиновой вышивкой с белыми и желтыми вкраплениями, уже совершенно далек от представлений о трауре. В комплекте с халатом красно-малинового пригашенного цвета кок койлек выступал составным элементом цветового образа молодой девушки.

Те же синее вышитое платье и красный халат, дополнявшиеся красным кимешеком и красным накидным халатом (жипек жегде), составляли и цветовой образ молодухи. После свадьбы, до рождения первого ребенка, молодая носила те же одежды. После рождения ребенка свадебный наряд сменялся на более скромный, но в той же цветовой гамме.

Красоту каракалпакского народного костюма во многом определяет орнаментальный декор, придающий особую выразительность. Для украшения женского костюма использовалась вышивка. Мир орнаментальных мотивов каракалпакской вышивки необычайно широк, он включает окружающую природу, предметы украшения и домашнего хозяйства. Здесь и знаки, и тамги, связанные с этнической историей, верованиями народа, и изображения, имеющие значение оберега, тотема.

Одним из самобытных оригинальных узоров вышивки, украшающей переднюю часть каракалпакского свадебного синего платья (кок комлек), является узор кольчуги (сауыт нагыс). Специалисты считают, что в названии "Сауыт нагыс» нашли отклик традиции древнего наряда воительниц, воспетых в каракалпакском народном эпосе «Кырк кыз» («Сорок девушек»). Ряды орнаментальных полос из ромбовидных фигур на груди, действительно, отдаленно напоминают панцирь, кольчугу.

Вышивкой украшались не только упомянутые выше костюмы, но и оригинальные элементы каракалпакской одежды—приставные нарукавья для халатов-шапанов и для меховых шуб (женсе). Вышивкой отделывали и свадебный головной убор — саукеле.

Богато украшалась одежда девушек и молодых женщин. Более скромно — тонкой, преимущественно малиновой вышивкой полукрестом — одежда пожилых. Здесь мы наблюдаем то же возрастное деление, что и в колористическом решении костюма.

Ансамбль одежды каракалпакских женщин был бы не полным без ювелирных украшений, выделявшихся сплошной позолотой. Основные из них: тюбетейки с нашитыми фигурными пластинами, покрытыми чеканкой (гумыс тахья), тобелик — высокая золоченая тиара со скошенным наперед верхам. Серьги (сырга) были нескольких видов: балдаклы сырга, основу которых составляли вертикальные фигурки, часто с подвесками; халкап сырга — серьги с ожерельем, представляющим собой проходящую под подбородком цепочку с ромбовидными подвесками; онирмоншак — украшение, укреплявшееся на нижней части нагрудной вышивки, напоминающее по форме купол со множеством свисающих снизу звенящих цепочек с ромбиками и колокольчиками.  Широко использовались пуговицы-бляхи (туйме), отличавшиеся многообразием форм: жумалак туйме — яйцевидные или круглые, шартуйме — большие крестовидные, жалпак туйме — плоские по форме, иногда называвшиеся бакатуйме (брошь-лягушка). Все они серебряные, с рельефными узорами и камнями в оправе. В комплект национальных украшений входили кольца и перстни (жузик), накосники — ленты, ткавшиеся на станке, шириной 2-2,5 см, унизанные монетами, бусами, многочисленными кисточками, вплетавшиеся у основания косы (шашбау).

Рис. 1

На фото 2 представлено массивное нагрудное украшение — хайкел. Это своего рода амулет. Его средняя часть представляет собой футлярчик и открывается с обеих сторон. Туда вкладывалась молитва (дуа), написанная на бумаге. Композиция украшения полностью подчинялась форме амулета.

Венец всего костюмного комплекса — свадебный головной убор саукеле, по форме напоминающий шлем (фото 3). Генезис саукеле, по предположению ученых, связан с боевыми шлемами женщин-воительниц сако-массагетских и сармато-аланских  племен,  известных чрезвычайно    сильными    традициями матриархата (женщины бывали предводительницами племен). Сегодня саукеле — исчезнувший тип головного убора, единичные экземпляры которого имеются, помимо Музея искусств Каракалпакии, в этнографических музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Набор девичьих украшений почти без изменения переходил к невесте — молодухе. К нему добавлялось еще украшение для носа — тонкое золотое кольцо, продевавшееся в ноздрю (аребек). Значительно меньше украшений носили женщины пожилого возраста.

Все украшения отличались высокой ювелирной техникой, многообразием, оригинальностью форм и декоративных решений. Мелодичный серебряный звон цепочек, бляшек, бубенчиков, пластинок, бусинок, бисера, колокольчиков постоянно сопровождал пластичные движения каракалпачек, выполняя как обереговую, магическую (отпугивание злых духов), так и эстетическую функции.

Таким образом, мы можем со всей уверенностью сказать, что традиционный каракалпакский костюм (как и костюм любого другого народа) создавался по законам красоты и призван был преображать человека, гармонируя с соответствующим типом лица и фигуры данного этноса.

Рис. 3

К списку статей