Славу любого музея народной культуры составляют не только поделки мастеров и предметы быта, но и костюм, отражающий географию района, мифологию, историю, нравы.

За 30 лет существования Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства этнографические экспедиции изучали народный быт в Каргопольском, Коношском, Пинежском, Мезенском, Красноборском, Ленском и других районах Архангельской области. Собрана уникальная коллекция народной одежды: костюмы, отдельные предметы (головные уборы, обувь, украшения), всего более 3-х тысяч единиц хранения.

Северный костюм складывался и видоизменялся на протяжении многих веков. Традиционно он состоял из рубахи, сарафана, пояса, головного убора, обуви. Иногда его дополнял передник. Характер одежды был тесно связан с местными традициями — неписаные законы определяли, какую одежду носить в будни, какую — по воскресным дням, какую — на праздники.

Будничный костюм был удобным и прочным. Основой его была рубаха. Туникообразный, свободный крой с ластовицами не стеснял движений. Разнообразны будничные сарафаны, представленные в коллекции. Наиболее древний, косоклинный, до начала ХХ в. бытовавший в Пинеге, соседствовал с более поздним, прямым, распространенным в других регионах области. Материалом для будничной одежды служило льняное полотно, пестрядь, набойка. Позже они были вытеснены ситцем.

Важную роль играли головные уборы. Девичьи оставляли теменную часть и волосы открытыми, а женские их полностью скрывали. Они подчеркивали не только изменение семейного положения, но и имущественного состояния.

Праздничная одежда сохраняла традиционный покрой, но шили ее из более дорогих, покупных шелковых тканей.

ЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ.

Конец XIX - начало XX века, Архангельск (фото 2).

1.   Костюм-парочка (белый).
    Кофта, юбка (х/б ткань, тюль).

    Косынка (шелковые нити, сцепное кружево).

    Полусапожки (кожа, х/б ткань).

2.   Костюм-парочка (черный).

    Кофта, юбка (шелк, штоф, бархат, миткаль).

    Платок (шелк).

    Туфли (кожа).

Ансамбль-парочка из юбки и кофты стал доминирующим в одежде женщин провинциальных северных городов в конце XIX - начале XX веков. Обе части костюма шили из одинаковой ткани. Приталенный силуэт костюма создавался за счет множества вертикальных рельефов, застроченных мелких складок (рис.2).

Сложный крой дополнен большим количеством объемных деталей: оборки, защипы, рюши из тюля и машинного кружева, баски. Праздничный комплект дополняли косынки из сцепного кружева и шелковые платки.

Фото 1

Фото 2

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Конец XIX - начало XX века, Олонецкая губерния, Каргополье (фото 3).

Рубаха (х/б ткань, кумач, вышивка, браное ткачество).

Сарафан (шелк, ситец, бахрома из золотных нитей),

Коротена (парча, ситец).

Кокошник (галун, кумач, миткаль, шитье бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, низание жемчугом).

Платок (миткаль, золотное шитье).

Стремление придать костюму пышность и величавость проявлялось в каждой детали праздничного комплекта.

Прямой широкий сборчатый сарафан пришел на смену косоклинному. Изменились пропорции наряда. Горизонтальная полоска бахромы из золотных нитей утяжеляла низ костюма. Ощущение пышности создавал подклад, подведенный под шелк.

Коротена, нагрудная одежда, представляла единый ансамбль с сарафаном. Ее трапециевидный силуэт создавал дополнительный объем, поддерживал ритм костюма (рис. 3).

Кокошник Каргополыцины в виде шапочки на твердой основе искусно расшит бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, спереди украшен густой поднизью. Поверх кокошника в самые большие праздники надевали золотой плат. Вышитый золотными нитями белый плат подчеркивал богатство головного убора. Кокошники и золотые платы имели женщины из состоятельных семей, носили в первый год замужества и хранили для своих дочерей.

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Начало XX века, Мезень (фото 4).

Платье гарнитурное (шелк, миткаль, машинное кружево).

Туфли (кожа).

Наплечная шаль с кистями.

Распространение городской моды прежде всего наблюдалось в поморье, на Мезени. Суровые климатические условия не позволяли выращивать лен. Женские ремесла не получили здесь развития. Шитье одежды производилось самими женщинами, но из привозных тканей. Их приобретали на ярмарках, у приезжих купцов, а также за границей — в Норвегии, Голландии. Большой популярностью пользовались переливчатая тафта, штоф, шанжан (на Мезени —гарнитур).

Платье по старинке называли здесь сарафаном. Шилось оно на подкладке. Защипы и рельефы создают приталенный силуэт наряда. В отделке костюма использованы как традиционные, так и новые городские элементы: широкие полосы плоско нашитого машинного кружева на подоле и пышная оборка из широкого зубчатого кружева на лифе (рис.4).

Наплечные шали с кистями отличались мягкостью тонов и служили прекрасным дополнением городского костюма.

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ.

Начало XX века, Архангельская губерния (фото 5).

Кофта (атлас, ситец, кружево).

Сарафан (кумач, холст, тесьма).

Повойник (кумач).

Платок (кашемир, набойка). Павлов Посад.

Сарафан на кокетке с прямой сборчатой юбкой не получил на севере широкого распространения. По покрою он представлял собой полуплатье. Кокетка — с выкройными проймами и плечиками-лямками. Нижняя часть сарафана заложена в мелкие складки и пришита к кокетке выше линии груди (рис.5).

Будничные головные уборы женщин - повойники в виде шапочки из ситца - не украшали. Комплект дополнял павлово-посадский платок из красного кашемира с набивным рисунком. Широкая кайма с узором из красных, синих, желтых цветов и зеленых листьев покрывала почти всю поверхность платка. Набивные шерстяные шали как нельзя лучше соответствовали русской традиции костюма скрывать форму женского тела. В последней четверти XIX - начале XX века они прочно вошли как в городской, так и в деревенский быт.