Правила обработки кожи

При сшивании кожи лучше использовать старую швейную машину, поскольку при желании на ней можно прошить всё что угодно. Для соединения швов встык нужно использовать швейную машину, выполняющую шов «зигзаг».

Прежде чем приступить к изготовлению любого изделия, надо прострочить небольшой сложенный пополам кусочек подобранной кожи.

Итак, что же надо знать, прострачивая кожу на швейной машинке.

1. Некоторые кожи шьются легче, если перед работой место будущего шва протереть губкой, смоченной касторовым маслом

2. При стачивании разных по плотности кусков  машина  шьёт лучше,  если нижний кусок плотнее.

3. Шов  «ведёт»,  особенно если куски кожи немного отличаются по толщине. Положение улучшится, если перед работой протереть место будущего   шва   тряпочкой,   смоченной в машинном масле. Да и строчка ляжет ровнее. Помогает и предварительная проклейка (намётка) шва резиновым клеем, который не позволяет деталям заметно смещаться друг относительно друга.

4. Тонкую мягкую кожу лучше сострачивать, проложив под лапку полоску газетной   бумаги,   которую   потом оборвать.

5. Жесткая кожа, которую игла с трудом прокалывает, легче шьётся, если ее немного увлажнить.

6. Если машина плохо шьёт кожу, можно попробовать прошить шов с иглой без нитки. Затем заправить нить и аккуратно прострочить по сделанным проколам.

7. После стачивания шва лишняя кожа срезается до припуска 1-3 мм. Нитки в начале и конце шва не обрезаются, а сразу завязываются несколькими узлами.

8. Шов с изнанки увлажняется и пробивается молотком.

9. Строчку на параллельных краях надо прокладывать каждый раз в одну и ту же сторону. Например, вшивая молнию, нельзя делать это за один проход, в конце молнии поворачивая работу и пристрачивая другой её край в обратном направлении. Оба шва надо проложить отдельно и в одну и ту же сторону.

10. Замша и спилок лучше сострачиваются,  если  предварительно место шва натереть воском,

11. Нитки  при стачивании  кусков кожи должны  быть армированные (упроченные) № 35, № 45.

12. Кожу сшивают иглой  № 65,70,80.
Для более толстых кож номер иглы должен быть толще,

13. Куски кожи можно соединять внахлёст,  внутренним  швом  или  швом зигзаг  как  внахлёст,  так  и  встык.
При сборке встык края кусков должны идеально совпадать.

14. Кожу не смётывают и не порют, так как остаются следы от иглы. Поэтому   перед   раскроем   кожи   лучше
Сшить модель из ткани и, если будет необходимо,     внести     изменения в выкройку.

15. Самый простой способ набора полотна из кусков — это стачивание прямой машинной строчкой внахлёст по лицевой стороне поверхности кожи, отступив от края верхнего настрачиваемого куска 1-2 мм. В готовом изделии срезы должны «смотреть» вниз.

При покупке шкуры необходимо обратить внимание на наличие на её поверхности тонких мест и дефектов. Запомните: кожевенники измеряют количество кожи в квадратных дециметрах.

Подготовка кожи к работе

Сначала старые вещи из кожи следует распороть. Молнию от сапог постирайте, она когда-нибудь ещё пригодится, Может пригодиться и фурнитура от сумок, одежды, ремней. Подкладка из искусственного меха—тоже полезная вещь, хотя на вид она может выглядеть ужасно. Выстирайте её — и можно скроить чехол для малярного валика. Искусственный мех благодаря своей фактуре и хорошим впитывающим свойствам позволяет класть краску быстро и ровно. По окончании работы с клеевой краской или побелкой меховой чехольчик валика можно снять и выстирать.

Кожу сначала прополощите в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 литр воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность старой кожи. А цвет восстановится, если смазать лицевую поверхность глицерином.

Старую, потерявшую вид замшу иногда успешно чистят тёплым молоком с добавлением питьевой соды (1 чайная ложка соды на стакан молока).

Если кусочек кожи смят, его надо распрямить. Сухую мятую кожу можно прогладить утюгом с бахтармяной стороны через сухую хлопчатобумажную ткань. Если кожа сильно смята, то эту операцию нужно проделать, предварительно увлажнив кожу: кусочек расправить, потянуть во все стороны, положить бахтармой на газету, сверху накрыть стеклом (оргстеклом) и поставить груз. Не забудьте периодически заменять намокшую газету на сухую. Только когда кожа окончательно высохнет, её можно использовать в работе. Большие куски растягиваются на доске лицевой стороной вверх при помощи мелких гвоздиков, которые вбиваются в край кожи. По мере высыхания гвоздики перебивают, так как высыхая, кожа начинает садиться, и отверстия от гвоздиков растягиваются.

Пока кожа сушится, можно подвергнуть её дополнительному жированию.

Нож-косяк для работы с кожей должен быть изготовлен из высокоуглеродистой закалённой стали. Режущая кромка ножа должна быть расположена под углом 30° с углом заточки 2-2,5°. Для удобства ручку обклеивают куском кожи. Ножи должны быть с односторонней и двусторонней заточкой для кроя и шерфования (утонения) кожи. Режущую поверхность ножей надо беречь, поэтому советую сделать плотно сидящие чехольчики из кожи.

Ваш режущий инструмент должен быть всегда хорошо заточен — это одно из главных условий для качественного выполнения работы. Желательно первоначальную заточку поручить профессиональному мастеру.

Необходимы удобные ножницы с широкими лезвиями (их кольца лучше обтянуть толстой мягкой тканью, чтобы не натереть мозолей на пальцах); хороши для кожи ножницы с профилированными лезвиями, на одном из которых нанесены мелкие зубчики, благодаря этому кожа не скользит и разрез получается очень точный. Для декоративных отделок неплохо бы обзавестись портновскими ножницами для вырезания зубцов.

Обязательно понадобятся иглы — для мягкой кожи тонкие и по возможности короткие, а для жёсткой и более толстой — специальные гранёно-швейные иглы с острием трёхгранного сечения. Они ещё называются шорными, потому что использовались при соединении кожаных деталей конской упряжи. Благодаря трёхгранному сечению игла как бы прорубает своими острыми гранями отверстие и входит в кожу легче, чем обычная.

Кроме перечисленного нужно иметь пробойники. Постарайтесь приобрести несколько пробойников, начиная с диаметра 1 мм. Щелевые пробойники — то же нужный инструмент: ими пробивают прямоугольные отверстия, сквозь которые протаскивают плоские ремешки для оплётки изделия (оплётка — соединение деталей или украшение краёв изделия при помощи кожаного ремешка, пропущенного через ряд отверстий, пробитых на этих деталях). Существуют пробойники в форме квадрата, ромба, овала, звездочки, капельки. Таким узором украшают поверхность изделий. Но такие пробойники сложны в изготовлении, а применяются достаточно редко. То же самое можно сказать и о полупробойниках, режущая кромка которых представляет из себя половину окружности. Их применяют для отделки края фестонами. Так как пробойники трудно достать, скорее всего придется обойтись самодельным набором трубочек разных диаметров с остро заточенными краями.

При работе с пробойниками кожаную деталь, на которой будут пробиваться отверстия, во избежание повреждения режущей кромки пробойника, надо класть на толстую кожу, на твердую резину (хоккейную шайбу) или толстый линолеум не на тканевой основе. Для прокалывания толстой кожи понадобится шило. Прокалывать её нужно по заранее намеченным точкам.

Утончать кожу лучше всего на небольшой мраморной доске или кафельной плитке. Режущая кромка ножа, соскальзывая с кожи на такую поверхность не только не тупится, а даже самозатачивается.

Кожу кладут бахтармой вверх. Шерфуя край, нож двигают от себя вдоль обрабатываемого края. Края кожи утончают, чтобы легче было сшивать толстую кожу. Иногда надо снять не край, а всю поверхность куска кожи. Тогда шерфуют края до нужной толщины, а затем подснимают вровень с ними излишки кожи с середины куска.

Для разметки и выкраивания деталей необходимы металлические линейки (15, 30, 50 см). Чтобы во время работы линейка не скользила по коже, на её обратную сторону наклейте шкурку-нулёвку или лейкопластырь.

При работе вам понадобятся молотки. Чтобы от ударов не оставались следы на коже, используйте молоток с бойком сферической формы, на который можно приклеить кружок кожи.

В работе также можно использовать стоматологический инструмент. Он лёгкий и очень удобный. Один я заточила и применяю вместо шила, другие использую при работе с клеем, обтяжке форм, драпировке.

Для раскроя удобна кроильная доска с гладкой поверхностью, длиной 40-60 см и шириной 25-35 см. В этой роли может служить кухонная разделочная доска подходящего размера.

При разметке деталей изделия вам понадобится специальный разметочный карандаш для кожи, а если его нет, то можно использовать шариковую ручку. Линии кроя наносят со стороны бахтармы. С той же стороны её и режут, положив на кроильную доску бахтармой вверх.

Для соединения деталей подойдет клей «Момент", «Уникум», «Феникс».

Кроить кожу удобнее с помощью лекал. Лекало вырезается из тонкого картона или ватмана без припусков на швы. На каждом шаблоне необходимо написать его название, количество и сделать прочие необходимые пометки.

Крой — ответственная операция, особенно если вы кроите из целой шкуры. При крое обратите внимание на толщину и качество кожи: все детали изделия должны быть одинакового качества. Замшу, велюр надо кроить, учитывая направление ворса: в зависимости от этого свет по-разному отражается от поверхности, и две соседние детали с разным направлением ворса будут выглядеть одна темнее, другая светлее. Лучше, если ворс направлен сверху вниз.

Теперь непосредственно перейдём к изготовлению футляра.

1. Выкроить  по  лекалам  все  детали с припуском 3 мм (рис. 2а, б, в). Лекала на рисунке даны в натуральную величину

2. Пристрочить к концам молнии кусочки кожи.

3. Подклеить молнию к передним стенкам футляра (рис. 2а). Пристрочить молнию с изнанки (рис. 1б), увлажнить швы и простучать молотком.

4. Сострочить детали  задней стенки футляра (рис. 2б, в).

5. Приклеить к лицевой стороне средней части задней стенки (рис. 2в) снизу хвостик-петлю (рис. 2г).

6. Приклеить   к   изнаночной   стороне средней     части     задней     стенки (рис. 2в)     сверху хвостик-петлю (рис. 2г) для ключей.

7. Сострочить внутренние швы.

8. Вывернуть изделие, увлажнить верхний и нижний шов и простучать молотком. С боковыми швами можно этого не делать, так как футляр должен получиться объёмным.

К списку статей

Чуть влажную кожу слегка пропитайте каким-нибудь жиром. Например, касторовым маслом. Чтобы оно лучше впитывалось, попробуйте добавить немного нашатырного спирта. Ещё одно народное средство — смешать касторовое масло (50 г) и белок одного яйца. Взбейте смесь вилкой, венчиком или миксером. Только прежде обязательно проверьте на маленьком кожаном лоскутке, не остаются ли от этого на нём неровные тёмные масляные пятна. Если остаются, тогда лучше попробовать другой рецепт. Избегайте чрезмерного жирования, чтобы кожа не стала засаленной, тяжёлой. В любом случае после нанесения смеси надо тщательно снять её излишки чистой влажной тряпочкой.

Наносят жирующий состав густой мягкой кистью или матерчатым тампоном.

Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать подходящими цветными кремамидля обуви. В крайнем случае, краску можно сделать самим—на основе анилиновых красителей для шерсти или разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, краску смешивают с желатином и наносят на кожу. Но эти операции лучше проводить на готовом изделии.

Инструменты

При работе с кожей большое значение имеют инструменты: от них во многом зависит качество выполняемых изделий. В первую очередь это нож-косяк, пробойники, ножницы.

Учитель обязательно должен проинструктировать детей об особенностях работы с режущими инструментами, научить быть осторожными, внимательными и не оставлять детей без присмотра.

Сейчас многие фабрики и ателье продают отходы кожи по незначительной цене. Да и у себя дома всегда можно найти старые кожаные вещи. Кожевенное сырьё — материал дефицитный, дорогой, поэтому относиться к нему надо особенно бережно. Наши предки, хотя и не испытывали такого острого дефицита сырья, какой у нас теперь, были бережливее: заказывали к послужившим сапогам новые головки. Голенища-то держались гораздо дольше — лет 10-15. А ведь именно на них идёт большая часть кожи.

Голенища старых сапог,  отслужившие свой срок куртки, перчатки, сумки, ремни — всё это пригодится для работы. Если вещи сильно изношены, обратите внимание на их бахтарму (изнаночную сторону), она может иметь хороший вид. Даже те, кто далек от рукоделии, могут извлечь из них много пользы. Например, из старых ремней получаются нескрипящие петли для ящичков и шкатулочек, красивые корешки для книжных переплётов. Полоску кожи, сложенную в несколько раз и проклеенную, можно пришить к одежде в качестве вешалки (она гораздо прочнее и долговечнее матерчатых) или изготовить красивую и долговечную закладку. Потёртые локти на одежде, дырки на варежках, перчатках и носках примут пристойный вид, если наложить на них заплатки из мягкой кожи. Пришитые к шерстяным носкам кожаные подошвы превратят их в удобные домашние тапочки. Кусочек лайки отлично протирает очки, а замша — ценный материал для домашней уборки, протирки стекол автомобиля, так как она, в отличие от хлопчатобумажных тряпок, не оставляет волокон и отлично впитывает влагу.

Если вам попался спилок (слой кожи, полученный после снятия с обратной стороны кожи тонкого слоя; лицевая и изнаночная сторона его имеют ворсистую поверхность), то лучше не использовать его в работе. Этот материал не обладает высоким качеством, он непрочный и непластичный, потому что нарушаются внутренние связи в коже.

Если кожа грязная, её можно протереть влажной губкой и мыльным раствором, а затем вытереть насухо. Проверенны и опытом способ — мыть загрязненную кожу тёплым молоком. Причём обязательно некипячёным. Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу.

Многие сорта замши можно мыть с мылом и даже стирать со стиральным порошком в теплой воде. Жиры при этом не вымываются благодаря прочной связи с волокнами. При сильном загрязнении добавляют в моющий раствор нашатырный спирт.

Жировые пятна на замше чистят бензином, хлороформом и другими растворителями. Чтобы её мельчайший ворс оставался во вспушенном состоянии, замшу чистят специальными резиновыми щётками, жёсткими сортами поролона, а то и школьным ластиком для чернил либо наждачной бумагой. Натирание мелкой поваренной солью или мякишем свежего белого хлеба тоже идёт ей на пользу.

Изготовление футляра для ключей

Начнем с простого изделия — футляра для ключей.

Возьмите молнию длиной 12см. Молнию предварительно приклейте к коже, затем пристрочите. Существуют несколько вариантов втачивания застежки-молнии: молнию можно пристрочить с лица как декоративное украшение, если она другого цвета (рис. 1а), и, если нужно, закрыть декоративной планкой (рис. 1б); можно пристрочить с изнанки (рис. 1в), а при необходимости также укрепить шов планкой (рис. 1г).

Изготовление очечника

Для изготовления очечника нужна мягкая кожа. Если не хватает кожи на полную выкройку деталей очечника, можно использовать маленькие кусочки и сшить их встык швом зигзаг.

На рис. 3 представлена выкройка, по которой надо вырезать две одинаковые детали. Однако надо предварительно скорректировать выкройку под размер ваших очков.

Для расчета выкройки очечника необходимо замерить длину оправы очков по самым выступающим точкам и её ширину: от верхней перекладины оправы до кончиков сложенных дужек. К полученной ширине прибавить 1,5-2 см, чтобы очки свободно входили в очечник, и добавить 0,5 см по всему периметру для вшивания деталей. Таким образом получим выкройку-основу для очечника.

Выкроить очечник из кожи. Наметить точки 1 и 2, как показано на рис. 3. Сложить детали очечника изнанка к изнанке и сострочить их на швейной машине от точки 1 к точке 2.